Asilah, médina blanche et bleue au bord de l’océan

Maroc, nous revoilà ! Nous avions admiré de si beaux paysages et découvert de si belles villes lors de nos précédents voyages que l’idée de revenir nous titillait un peu… voire beaucoup. Nous débarquons ainsi un beau jour de février sur la pointe nord du pays et nous dirigeons droit vers Asilah, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tanger.

Le chauffeur de taxi entame la discussion : « C’est la première fois au Maroc ? ». Ah non ! C’est exactement la troisième pour Mi-fugue et la cinquième pour Mi-raison. Même si nous ne sommes jamais venus dans l’extrême nord, tout nous semble familier. Les panneaux stop en arabe, les petits taxis, les grands taxis, les roseaux qui poussent dans des rivières asséchées, les antennes GSM maquillées en palmiers, les oliviers tortueux, les maisons blanches… C’est à peine si nous ne sentons pas déjà le parfum du thé à la menthe qui nous accueillera forcément.

Pourquoi avoir choisi de commencer le voyage par Asilah ? Parce que cette mignonne petite ville très touristique l’été est plus ou moins désertée en hiver, ce qui nous permet de trouver facilement un bel appartement à prix canon. Avec vue sur la mer, s’il vous plaît. Sans parler du grand ciel bleu, presque indécent en février.

Nous y posons nos bagages pour une semaine. C’est largement plus de temps qu’il n’en faut pour visiter les ruelles d’Asilah, mais la durée idéale pour recharger nos batteries avant de partir explorer d’autres coins du pays.

Le coin d’Asilah que nous visitons et re-visitons sans nous lasser est évidemment sa médina. De l’extérieur, elle ne laisse rien présager, cachée par une épaisse muraille et bardée d’un imposant donjon portugais.

Dans les années 1500, les Portugais semblent se découvrir une soudaine passion pour les comptoirs commerciaux et ils s’en créent une petite collection partout dans le monde.

L’intérieur des remparts est une toute autre histoire. Des petites ruelles aux couleurs ensorcelantes, des chats qui se faufilent entre les pots de fleurs, quelques boutiques d’artisanat, des galeries d’art et de rares habitants qui passent à vélo ou en djellaba d’hiver.

Rabih, le propriétaire de notre appartement, nous confirme que l’ambiance de la médina est autrement plus frénétique en juillet et août. Elle est pleine à craquer de touristes, Marocains principalement, les étrangers étant relativement peu nombreux à visiter cette région. Nous croisons juste quelques groupes d’Espagnols le weekend, venus pour un rapide tour.

Si les couleurs des ruelles ne vous suffisent pas (vous êtes exigeants !), une dizaine de fresques d’artistes sont dispersées dans la médina.

Nous allons éviter de vous gâcher tout le suspense en vous les montrant. Ou bien allez, juste un petit bout !

Le premier matin, nous repérons au cœur de la médina la terrasse d’un minuscule café. Nous ADORONS les petits déjeuners marocains ! Banane, avocat, crêpes fourrées, café au lait, jus d’oranges pressées… Toujours pressées les oranges. Servir un jus en brique est un sacrilège au Maroc.

Nous remarquons que la plupart des habitants, et le gérant de ce café notamment, parlent beaucoup mieux espagnol que français. Ce n’est pas simplement dû à la proximité avec l’Espagne, non, c’est un peu plus profond. Pendant la première moitié du XX^e siècle, toute la frange nord du Maroc était sous « protectorat » espagnol et ses habitants furent quelque peu forcés de se mettre à la langue de Cervantes.

En tous cas, les Marocains sont agréablement surpris lorsque nous sortons laborieusement quelques mots d’arabe. Il va falloir que nous progressions !

Non loin de la médina, la preuve la plus évidente du passage des Espagnols est… une église, posée là telle une tranche de chorizo sur un couscous. Elle ne semble guère plus utilisée, si nous en croyons la rouille qui colonise la grille d’entrée.

Les quartiers autour de la médina sont plus modernes que les ruelles de celle-ci, mais ils n’en conservent pas moins une sérénité toute asilahienne. Les passants s’échangent des Salam Aleykoum et nous lancent des Hola, cómo están?

L’avenue Mohammed V, par exemple, est agréable pour prendre un thé à la menthe en terrasse. Picorer des fruits secs est aussi une bonne idée. Nous nous gavons en particulier de cacahuètes natures sans sel, elles sont grosses et savoureuses.

Un vendeur de rue sur deux vend d’ailleurs des cacahuètes, la spécialité locale. Elles poussent autour d’Asilah et de Larache, une quarantaine de kilomètres plus au sud. L’arachide de Larache !

Enfin, pour le coucher du soleil, rien de tel que de s’installer sur la digue de pierres du port, faire surgir de son sac un pique-nique improvisé (pain frais, avocat… et cacahuètes bien sûr !) en attendant que les remparts ne se parent de leurs plus belles couleurs. Ce qui ne manque pas d’arriver…

Notre avis sur Asilah

Asilah est une toute petite ville qui ne présente pas énormément d’intérêt, à part celui d’être (très) mignonne. Vous en ferez le tour en deux heures, peut-être trois si vous prenez le temps de boire un thé à la menthe jusqu’à la dernière goutte. Une parfaite étape sur la route entre Tanger et Rabat.

En période estivale, il est probablement judicieux de dormir sur place. En visitant la médina tard le soir et surtout tôt le matin, vous ne devriez pas croiser un chat. Enfin… façon de parler, les chats sont si nombreux !

Au fait, attention à la météo hivernale. Nous avons eu de la chance avec un mois de février ensoleillé, mais il peut tout aussi bien être maussade dans ce coin du Maroc.