Découvrir Gênes, son ambiance et ses charmes secrets

Parti de Marseille, notre bus longe une Côte d’Azur au nom bien mérité. Puis, la fameuse Riviera italienne prend le relais et nous laisse le nez collé à la vitre jusqu’à notre terminus : Gênes. Tout le monde descend. Même vous là, dans le fond !

Que faisons-nous ici, au juste ? Nous cherchions un coin d’Europe où nous évader quelques semaines. Un beau matin, poussés par notre soif de découvertes italiennes et titillés par notre petit faible pour les villes malaimées, nous nous sommes dit : « Et pourquoi pas Gênes ? ».

Admettez que, touristiquement parlant, la capitale de la Ligurie attire moins les foules que Rome, Naples, Venise, Palerme, Milan, Florence, Pise et bien d’autres. Au mieux, les Français la considèrent comme une aire d’autoroute où s’arrêter trente minutes sur le chemin du sud, au pire ils pensent qu’un pont brisé gît toujours en plein centre.

Nous ne faisons pas les choses à moitié, nous réservons un appartement pour un mois complet, au milieu de l’automne, et… bah… c’est parti, andiamo. À nous la vie à l’italienne !

Verdict au bout d’un mois : c’était Gênes-ial ! Nous avons découvert une ville fort animée, qui possède une riche histoire, déborde de spécificités culturelles, surprend par son architecture et ne manque pas de spécialités gastronomiques. Sans parler de ses environs bourrés de charme et de couleurs (les fameuses Cinque Terre, mais pas que !).

 

 

Le Molo, un centre-ville serré comme un espresso

Nous sortons du métro face à la fontaine de la Place de Ferrari (un nom plus italien, tu meurs). D’un côté, de larges avenues. De l’autre un fin boyau sans fond que le GPS du téléphone pointe.

Nous nous engouffrons dans ce sombre coupe-gorge et tombons sur… des Italiens qui vont et viennent gaiement, parlent fort en moulinant des mains, virevoltent de boutique en boutique. Tout semble étrangement… normal !

Trois zigzags plus tard, il fait toujours aussi sombre. Car non contentes d’être étriquées, ces ruelles appelées caruggi en italien sont aussi profondes qu’un Manhattan médiéval où le soleil n’aurait droit de cité. Notre immeuble, pluricentenaire comme bien d’autres, compte sept étages.

Les caruggi du centre couvrent un périmètre si large que certains parlent du plus vaste centre-ville resté dans son jus de toute l’Europe.

Des souvenirs et des sensations de médinas marocaines nous reviennent, avec certaines ruelles bondées, d’autres désertes, certaines droites, d’autres ondulées, mais toutes quasi piétonnes et quasi identiques. Si bien qu’après un mois, le GPS nous sauve encore régulièrement.

Malgré le manque de recul, nous remarquons que la plupart des bâtiments font de gros efforts sur leur physique : ornements baroques, statuettes religieuses, peintures anciennes. Comme si chacun avait voulu, à différentes époques, laisser sa trace.

Et épisodiquement, au détour d’un immeuble, la claustrophobie s’évanouit pour laisser place nette à une placette.

Pas la place Saint-Pierre de Rome, bien sûr, mais suffisamment large pour laisser apercevoir un coin de ciel, garer une Cinquecento ou caser une petite terrasse.

Malgré le nombre de tables restreint, vous remarquerez que les habitants défilent aux comptoirs des cafés. Une raison à cela : le breuvage est moins cher s’il est bu debout. Alors hop, un espresso bien serré, un verre d’eau, et l’Italien est lancé pour sa journée.

Ceux qui prennent un peu plus leur temps, comme nous, commandent un cappuccino et une part de LA spécialité génoise : la focaccia.

Notre première leçon de génois (et la vôtre si vous vous rendez sur place) consiste à apprendre à tremper sa focaccia dans le cappuccino. Ce n’est pas une blague, les Génois raffolent de ce mélange huileux-salé-mousseux-caféiné, avec un tour de main étudié pour éviter de créer une mare d’huile dans la tasse.

Il se trouve que nous logeons au-dessus de la focacceria la plus réputée de Gênes (cette ville confectionnant elle-même la focaccia la plus réputée du monde, imaginez un peu le niveau). Fine, croustillante, encore chaude à la sortie du four, gorgée d’huile d’olive avec une pointe de sel… Rrrooooooouh !

Votre seconde leçon de génois consiste à commander un rectangle de ce pain béni :

Pour en revenir au Molo — c’est le nom du vieux quartier — nous nous émerveillons aussi devant la profusion de boutiques vieillottes, kitsch, voire antiques.

Ici, l’enseigne au néon ne s’est jamais démodée, au contraire, elle s’est répandue et colore les soirées.

Autre fait qui peut surprendre dans le centre de Gênes, voire faire reculer si l’on n’est pas averti (mais puisque nous vous avertissons, vous ne reculerez pas) : quelques ruelles très centrales sont un haut lieu de prostitution, notamment autour de la via della Maddalena. Aucun risque, et ce sont même les rues les mieux gardées finalement.

La partie sud du Molo est beaucoup plus calme, que ce soit en nombre de boutiques ou de passants (sauf lorsqu’un troupeau de croisiéristes déboule). L’occasion de contempler les anciennes murailles ou de flâner, tout simplement.

Et le tour du vieux centre ne serait pas complet sans un crochet vers l’ouest, en direction de la porte dei Vacca. C’est un bout de quartier aux couleurs de l’immigration, avec un peu plus de bananes plantains sur les étals et d’huile pimentée sur les pizzas.

 

Petit détour par le port antique de Gênes

Le labyrinthe de ruelles prend fin brusquement en déboulant sur Sottoripa, sorte de galerie commerciale à arcades qui longe le port. Vous lui pardonnerez son aspect caverneux, en neuf cents ans d’âge quelques grains de poussière ont eu le temps de s’installer. Ici, les néons vendent des montagnes de poisson frais, mais aussi toute forme de nourriture de rue.

Nous franchissons les arcades, et là, c’est le drame.

Au lieu d’une vue dégagée sur le vieux port, un invraisemblable viaduc autoroutier parade ici, tranquillement, sous les seules fenêtres ensoleillées du centre médiéval. Bellissime contribution de la génération du tout-voiture.

Allons, cessons de jouer aux rabat-joie. Car en réalité nous apprécions le port une fois éloignés de cet ouvrage d’art. Il est d’un grand calme en basse saison : les palmiers ploient sous le vent, des enfants trottinent, un vieillard déguste son yaourt sur son banc, les chiens sont promenés avec une petite laine même s’il fait 15°C…

Il Bigo, sorte de grue-araignée, complète le décor et soulève les touristes qui le souhaitent à quarante mètres au-dessus des quais.

Et les bateaux dans tout cela ? Eh bien ils sont anecdotiques à cet endroit. Le port se poursuit sur des kilomètres et les gros paquebots sont rangés plus loin, avec leurs grues, leur phare « La Lanterna », leurs montagnes de conteneurs et tout le tintouin.

Pour prendre un peu de recul sur Gênes, nous conseillons de prolonger la balade jusqu’aux grands bâtiments vers la gauche du port. Il s’agit des anciens entrepôts de coton (Magazzini del Cotone) transformés en cinéma, magasins, restaurants et bars paraît-il animés les soirs d’été.

Mais nous sommes surtout ébouriffés par l’arrière-plan, un panorama d’immeubles colorés empilés les uns sur les autres.

Au passage, les entrepôts de coton rappellent le glorieux passé textile de la ville. Le mot « jeans » signifiait « de Gênes ». Avant de jouer la star aux États-Unis, le tissu servait de voiles aux bateaux génois et de vêtements aux marins.

 

Églises et palais : les fastes de Gênes

Nous avons beaucoup parlé de la Gênes populaire, celle du petit peuple qui dévore sa focaccia au coin d’une ruelle sombre et s’essuie la main dans les cheveux à la Aldo Maccione. Nous allons maintenant vous montrer un morceau de l’héritage colossal issu de la grande époque de Gênes, ce bon vieux temps où elle dominait la Méditerranée et se laissait appeler la Superbe.

Débutons ce chapitre haut de gamme par un chef-d’œuvre de l’architecture à rayures italienne : la cathédrale San Lorenzo, ou Duomo. Son entrée est gratuite, l’occasion de vérifier que l’intérieur est tout aussi zébré.

Mais ce n’est pas tout. Nous sommes entrés aléatoirement dans d’autres églises et y avons découvert… des merveilles ! Si vous visitez Gênes, nous vous conseillons ordonnons de vous promener de porche en porche. Et vous n’aurez aucune excuse, tout est gratuit :

• L’église du Gesù ne paye pas de mine extérieurement mais cache un intérieur tout simplement incroyable. Une des plus belles décorations d’église du monde, à notre humble avis, avec des fresques et des dorures à rendre jaloux le palais de Versailles. Ouverte seulement entre 15h30 et 18h.

• La Basilique Santissima Annunziata del Vastato, tout aussi chargée. Visiblement, le commerce maritime génois rapportait des lires sonnantes et trébuchantes. Préparez-vous à rester bloqués, la tête en l’air et la bouche bée.

• La Basilique San Siro, renversante. Aïe.

• L’Oratorio San Filipo paraîtrait presque terne en comparaison des lieux précédents, mais il est encore loin d’être austère. Profitez-en pour passer une tête dans l’église adjacente, richement décorée elle aussi.

• L’église Santa Maria del Castello : Octroyez-vous une pause sans rococo. Il s’agit même d’une vieille église sobre et sombre. Mais repérez le volontaire, il propose une intéressante visite guidée (en français) du monastère situé à l’arrière, en échange d’une pièce ou deux dans une urne.

Cet interlude pieux est terminé, mais nous allons quand même poursuivre dans la brillance et l’exubérance.

Nous vous avons caché un peu plus haut que le surnom de Gênes « la Superbe » possède en fait en italien un deuxième sens : l’orgueilleuse. Et pour jauger le taux d’orgueil dans le sang de Gênes, c’est sur la via Garibaldi qu’il faut déambuler, alias la rue des palais ou rolli. En pleine Renaissance, les familles fortunées se sont accordées pour tracer cette rue plus large que les autres, puis y ont aligné des palais comme on pose des hôtels au Monopoly.

Cinq minutes plus loin, le musée du Palais Royal n’est pas un musée dans le sens classique du terme. Il s’agit avant tout d’admirer la décoration des pièces. Et quelle déco ! Comptez des dizaines de salles, des dorures à gogo, des plafonds en trompe-l’œil, des tableaux de maîtres et tutti quanti. Sans oublier l’extérieur et la terrasse panoramique. La visite se boucle en 45 minutes, pour 4€.

Profitez-en pour faire un détour par la proche place aux lavoirs (Piazza dei Truogoli di Santa Brigida), qui a le mérite de… euh… bah de ressembler à cela :

Nous avons aussi choisi de visiter la galerie nationale du palais Spinola. Certaines salles sont majestueuses, mais ce sont les toiles qui sont mises ici à l’honneur, avec notamment des œuvres de Rubens et de Van Dyck. Tarif 4€, réduit à 2€ si vous avez visité le Palais Royal avant (et inversement).

 

Castelletto, la meilleure vue sur Gênes

Dans une ville aussi serrée que Gênes, difficile de voir loin sans gêne. Alors pour obtenir notre dose hebdomadaire de coucher de soleil, c’est au belvédère du Castelletto que nous nous sommes souvent rendus. Deux solutions : la chic dans un ascenseur Art Nouveau ou la gratuite, en quelques minutes à pied.

La vue plonge sur le vieux centre, s’attarde sur les clochers, puis s’égare sur les grues du port avant de virevolter sur les collines à l’arrière et de… mince, trop tard. Il fait nuit.

Dans le même quartier, vous pouvez aussi grimper jusqu’au petit parc « Villetta di Negro », l’un des rarissimes espaces verts du centre. Attrapez une part de focaccia ou de pizza avant de monter, pour accompagner la vue.

Tant que nous avons la tête dans les collines, parlons du château d’Albertis (6€). Pour l’atteindre, nous avons monté, monté, monté… via une série d’escaliers appelés les creuze.

L’alternative est un funiculaire unique au monde qui funicule la moitié de son trajet à l’horizontale, puis se hisse à la verticale.

Si l’architecture extérieure du château est originale, la décoration intérieure l’est encore plus. Elle reprend des styles repérés aux quatre coins du monde par le navigateur Enrico d’Albertis, sa moustache et sa pipe.

La pièce la plus surprenante est la chambre. Car malgré sa fortune, Signor d’Albertis ne put jamais dormir aussi bien que dans l’imitation d’une minuscule cabine de marin.

 

La pompeuse rue du XX Settembre

Vous vous souvenez de la belle rue des palais ? Trois siècles plus tard, Gênes a voulu remettre le couvert et creuser une nouvelle rue imposante et impressionnante. C’est la longue et large via XX Settembre. Ne cherchez pas le charme de la Renaissance, il s’est perdu en route. Mais… l’orgueil est un peu resté !

Passé l’étonnement, nous ne trouvons pas cette rue plus intéressante que cela, avec ses grandes enseignes internatio-banales. En notre qualité d’illustres gloutons, nous vous recommandons juste un marché couvert, au numéro 75, le Mercato Orientale di Genova (MOG), pour vous procurer votre dose de souvenirs comestibles.

Le pesto est une autre illustre spécialité génoise. Mais pas le pesto que nous connaissons, bruni par la mise en conserve : les locaux achètent leur pesto frais au poids, doté d’une magnifique robe « vert petit pois ».

Si vous avez le temps, vous pouvez aussi passer une tête dans la superbe Galleria Mazzini, une galerie commerçante sous un toit d’époque tout de verre et de fer.

Éloignons-nous maintenant du centre. Comme toute ville coincée entre mer et montagne, Gênes possède des alentours de toute bôôôté. À commencer par ses micro-villages hauts en couleur.

Boccadasse, le village de pêcheurs n°1

Un jour d’abus de pâtes au pesto frais, il nous fallait une longue promenade digestive. Nous longeons une zone peu charmante du port moderne, dépassons la belle basilique de Carignano…

… et tombons sur le Corso Italia, aussi appelé lungomare. Là, nous slalomons entre les familles italiennes qui marchent trèèèès lentement, les petits vieux qui caressent leurs petits chiens, les villas élégantes et les plages privées fermées jusqu’à l’été prochain.

Le lungomare tire sa révérence sur le pas de l’église di Sant’Antonio di Boccadasse, à l’étrange décoration maritime. Et juste derrière, c’est une vue de carte postale qui s’étale.

Les habitants ont posé là, autour d’une crique, un méli-mélo de maisons colorées qui n’est pas sans rappeler les villages des Cinque Terre.

Nous restons jusqu’au coucher de soleil et rentrons par le bus n°42, un raccourci qui fonctionne très bien à l’aller aussi. Les tickets s’achètent soit directement au chauffeur pour 2€50, soit dans un bureau de tabac (T) pour 1€50.

 

Nervi, le village de pêcheurs n°2

Autre jour, autre détour. Nervi est un quartier de Gênes si lointain qu’il pourrait faire penser à une ville indépendante. Néanmoins, un ticket de bus à 1€50 suffit encore pour atteindre ce charmant petit port, animé et tout peinturluré. Les Génois sont là en nombre par cette belle journée de week-end et une poignée de courageux trempe ses orteils.

Ce n’est pas tout, la promenade Anita Garibaldi prolonge l’expérience vers l’est, surplombant rochers et criques sur deux kilomètres.

À un moment, un tunnel sous des rails permet d’atteindre le parc de Nervi, vaste et bien aménagé. D’anciennes villas ont prêté leurs jardins, que la municipalité a eu la bonne idée de fusionner et rendre publics.

Après le retour du soleil sous sa couette, nous repassons par le port resté bien éveillé.

Nous nous installons à la terrasse du bar « il Dodo » pour un verre qui arrive, comme souvent à Gênes, accompagné d’un aperitivo (ici une assiette de tartinades, végétariennes ou pas). Dommage que cette tradition n’ait pas traversé les Alpes !

 

Le cimetière monumental de Staglieno à Gênes

Voici une idée de sortie beaucoup moins glamour, quoiqu’assez romantique dans son genre. Ce cimetière est implanté à 15 minutes de bus du centre et il porte bien son nom car il est vraiment monumental. Déjà parce que c’est l’un des plus grands d’Europe. Ensuite parce que les familles riches se sont lancées dans un concours de kikalaplusgrosse tombe. Beaucoup sont de véritables œuvres d’art et certaines renferment des Italiens connus… que nous ne connaissons pas.

 

La randonnée des forts, au sommet des collines de Gênes

Allez, voici une dernière recommandation pour la route. Un mini train tout mignon a le courage de grimper plusieurs fois par jour sur les vertes collines qui toisent la ville. Nous l’encourageons en prenant un billet depuis la gare de Piazza Manin pour descendre à la station Campi (3€, horaires ici).

Là-haut, nous empruntons les sentiers qui se promènent de fort en fort jusqu’à rejoindre la station haute du funiculaire de Righi. Cette randonnée conseillée par le Lonely Planet fait 8km et prend 3h environ.

Nous croisons six forts, mais il y en a plus. L’ensemble formait un bouclier en cas d’attaque depuis l’arrière-pays, à l’époque où les régions italiennes se chamaillaient. Et pas seulement à propos de la meilleure forme de pâtes.

Pour redescendre, deux options. Nous choisissons le funiculaire qui redescend en plein centre pour 1€60. Mais vous pouvez aussi dévaler les ruelles à pied en suivant les conseils d’Occhio di Lucie.

 

Encore un peu plus loin…

Nous pouvons vous conseiller cette belle randonnée dans le parc naturel de Portofino. Elle se fait à la journée depuis Gênes grâce aux transports en communs.

Et puis, un peu plus au sud de la Ligurie, nous nous sommes concocté un itinéraire de randonnée de deux jours dans les Cinque Terre, jusqu’à Portovenere.

 

Notre avis sur Gênes

Si Gênes peut rebuter au premier regard, sombre et tassée, elle nous a rapidement séduits avec son vaste centre piéton, son animation, son incroyable patrimoine et… sa gastronomie bien entendu. Elle partage un air de famille avec Naples, Palerme ou même Marseille, c’est-à-dire une cité au caractère bien méditerranéen, qui charmera ceux qui s’y attardent, la comprennent et l’excusent pour ses petits travers. Tout le contraire d’une ville lisse et ennuyeuse. Enfin, en tant qu’italophones, nous sommes heureux d’avoir trouvé un coin de la péninsule où l’on nous répond encore en italien et non en anglais. Bref, Gênes mérite largement plus qu’un rapide arrêt en route vers le sud !