Les Gorges de l’Aveyron autour de Saint-Antonin-Noble-Val

Aujourd’hui, c’est du côté des Gorges de l’Aveyron que nous vous emmenons. Voici le récit d’une échappée improvisée sur un week-end, combinant canoë, randonnée, villages coquets et nuits étoilées. Le tout au cœur de paysages dont nous nous souviendrons !

Vous n’imaginez pas combien raconter ses voyages fait progresser en géographie. Nous avons si peur de mettre sur écrit des âneries que nous vérifions et revérifions les localisations abordées. Et les Gorges de l’Aveyron, par leur nom, ont perdu plus d’un vagabond. Car voyez-vous, cette portion de la rivière où les berges se resserrent ne se situe guère dans le département de l’Aveyron, mais entre Tarn et Tarn-et-Garonne. Inversement, les Gorges du Tarn se situent en Lozère et Aveyron. Bonjour l’embrouille !

Plus précisément, les Gorges de l’Aveyron démarrent à Saint-Antonin-Noble-Val, frôlent Penne et prennent fin à Bruniquel. À ces trois villages plus beaux les uns que les autres, nous avons ajouté la visite de Cordes-sur-Ciel, absolument pas situé dans les gorges, mais qui nous faisait de l’œil !

Un peu plus près des étoiles, à Cordes-sur-Ciel

C’est à Cordes-sur-Ciel que débute notre escapade. Ce village, spectaculairement perché sur sa butte, n’a pas oublié d’être tout aussi spectaculairement beau.

Depuis que nous traînons nos guêtres dans la région, nous remarquons des touches de Moyen Âge un peu partout autour de nous. Eh bien à Cordes-sur-Ciel, nous sommes carrément au cœur du Moyen Âge, dans des ruelles diantrement instagroimables, comme disaient les damoiselles et les damoiseaux d’antan.

Atteindre la plus ancienne partie de Cordes-sur-Ciel nécessite de grimper à perdre haleine. L’ensemble des parkings se trouve au pied du monticule. Mais une fois la dernière muraille de fortification franchie, tout est soudain bien plat. Les amateurs se régaleront : des maisons venue d’un temps immémorable, un palais aux fenêtres vénitiennes, une vieille halle ou encore une église flanquée d’une tour de château fort. Ceux qui préfèrent le lèche-vitrine ne seront pas en reste, avec des dizaines de boutiques d’artisanat dans tous les recoins.

Le village a plusieurs cordes à son arc, puisqu’autour des ruelles les plus touristiques nous en découvrons d’autres calmes et sauvages, où pierres séculaires et plantes clandestines se livrent une bataille silencieuse.

Quant à la plus jolie ruelle du village, nous la découvrons en redescendant. Ou plutôt la redécouvrons, car nous étions trop occupés à haleter dans la montée pour en profiter. Elle serpente entre les maisonnettes et franchit trois portes successives.

Enfin, pour une glace ou un café, nous conseillons de suivre les flèches vers le Jardin des Paradis. Nous n’avons pas visité le jardin à proprement parler (4€), mais la terrasse de la buvette est elle-même semblable au paradis.

Le soir approche, il est temps de rejoindre notre chambre qui se situe… sur un coin de pelouse de la colline d’en face. Nous avons repéré un spot de bivouac avec la meilleure vue possible sur Cordes-sur-Ciel !

Nous saluons une famille en camping-car, nos voisins pour la nuit, pique-niquons face au coucher de soleil cordes-sur-cielesque et nous couchons avec les poules.

Vous repérez notre tente ?

Nous recommandons le point de vue même à ceux qui ne comptent pas dormir ici. Il suffit d’une quinzaine de minutes sur un sentier de randonnée depuis le bas du village (le belvédère est visible sur l’appli Maps.me).

L’aube est réputée encore plus spectaculaire, et il fallait que nous observions cela ! La vallée aurait tendance à accumuler les nuages pendant la nuit et laisser tout juste dépasser le sommet de Cordes lorsque le soleil reprend sa place. Le village flotte alors sur une mer vaporeuse. Cela a inspiré le suffixe « sur-Ciel » à une poétesse autochtone, adopté ensuite par la mairie.

Ce ne sera pas pour cette fois ! Il fait froid, il brume, il crachine, bref nous sommes DANS le nuage !

Boucle en randonnée entre Penne et Bruniquel

Laissant le ciel de côté, nous rejoignons les rives de l’Aveyron. Le programme de cette nouvelle journée consiste en une randonnée pour rallier le village perché de Bruniquel depuis Penne, un village tout aussi perché. À croire que les crues de la rivière sont terribles. L’itinéraire suit une boucle sur dix-sept kilomètres, ce qui permet de récupérer la voiture là où nous l’avions laissée.

Nous n’attendions rien de particulier de Penne, or ce village est un bijou en roc massif, serti d’un château dix-huit carats. Le bijoutier n’y est pas allé de main morte sur la silhouette du rocher :

Les ruelles sont très simples. Rien n’est prétentieux, tout est délicieux. Les maisons à colombages, les portes de pierre, les photos d’époque accrochées aux murs et surtout les poèmes distillés sur des ardoises.

Nous hésitons à grimper au château pour le visiter (5€), mais une affichette indique que la visite prend une heure. C’est qu’une randonnée nous attend !

Bâtons en main et brin d’herbe aux lèvres, nous nous enfonçons entre les chênes et les fleurs sauvages. Le sentier monte, descend, serpente, longe des crêtes, mais jamais n’ennuie.

Seule légère déception : nous pensions profiter de multiples vues sur l’Aveyron et sur ses gorges déployées. Il est hélas assez pudibond et se dérobe à notre regard sur la majeure partie de la randonnée.

Tout à coup… tiens, quel est ce village qui joue à l’équilibriste sur une falaise ? C’est Bruniquel !

C’est le coup de cœur du week-end. Bruniquel nous ensorcelle. Chaque ruelle déborde de fleurs, chaque virage invite à découvrir le suivant et chaque maison apporte sa touche de fantaisie. Nous nous régalons et en venons à nous demander si le fait d’arriver à pied n’aurait pas décuplé nos émotions.

Deux noms de rue retiennent notre attention : Trotte-Garces dont la signification nous échappe et Bombecul, tellement pentue…

À force d’arrondir le postérieur, nous atteignons le château au sommet du village, que nous visitons cette fois-ci (3,50€). Ou plutôt les châteaux, car différentes époques et architectures se partagent le lieu. L’état général est loin d’être rutilant, certaines parties tombent même en morceaux, mais la visite est enrichissante et comprend quelques expositions de photos.

Nous nous exclamons même devant la colonnade, style renaissance, qui surplombe la verte rivière et la non moins verte nature environnante.

Si, après coup, nous devions choisir un hébergement dans les gorges de l’Aveyron, ce serait sans hésiter Bruniquel. D’autant plus que nous apercevons des panneaux indiquant neuf randonnées à la journée au départ du village. Dernier argument pour venir, il y a des figuiers qui embaument un peu partout. Mmmmmm…

Nous pique-niquons au pied du village, près de l’Aveyron, puis entamons le retour à Penne par un autre chemin, sur la rive opposée. Nous attendent de nouvelles montées, de nouvelles descentes, l’ombre rafraîchissante de nouvelles chênaies, des crêtes et… les cigales les plus assourdissantes de France !

Avant que nous ne soyons au bout de nos peines, Penne revient dans notre champ de vision. La boucle est bouclée !

Une soirée à Saint-Antonin-Noble-Val

En fin de journée, nous reprenons la route vers Saint-Antonin-Noble-Val, à l’autre extrémité des gorges de l’Aveyron. La ville nous plaît elle aussi dès les premières secondes. Il faut avouer que l’arrivée par le pont, depuis la rive opposée, ouvre l’appétit oculaire.

Nous pensions qu’en tant que « grande ville du coin », Saint-Antonin-Noble-Val serait moins choupinette que nos précédentes illuminations, mais que nenni. Elle possède elle aussi un sacré patrimoine culturel et floral.

Un imposant beffroi occupe la place centrale, ainsi qu’une halle de vieux marché, tandis que des ruelles pavées entremêlent leurs volets colorés. Surtout, l’ambiance est enjouée, détendue, décontractée. La Terre peut bien s’arrêter de tourner, les multiples terrasses continueront de trinquer.

Conseils pratiques pour visiter Saint-Antonin-Noble-Val

Camping

Lors de notre première visite, nous avons jeté notre dévolu sur le municipal Le Ponget, bien tenu et aux prix tout doux (13,30€ la nuit pour deux).

Chambre d’hôtes

De retour deux ans plus tard, nous avons été ravis de faire étape dans la belle maison d’hôtes Marie Colline à la Campagne (~90€ avec petit déjeuner)i, en plein centre, avec jardin au bord de l’Aveyron. Tout est parfait : l’accueil ultra sympathique, le charme de la maison, la vue, le petit déjeuner en terrasse… Si jamais c’est libre à vos dates, foncez ! La propriétaire tient d’ailleurs un restaurant du même nom situé à Cahors que nous aimons beaucoup.

Restaurants

Aux beaux jours, les guinguettes fleurissent dans la région. À 10km de Saint-Antonin-Noble-Val, nous avons passé la soirée à la Guinguette le Boui Boui du Pays, une adresse adorable faite de bric, de broc, de guirlandes et de roulotte. Au menu, quelques plats simples mais gourmands (dont la moitié végétariens) et de bons vins locaux.

Boucle canoë-randonnée entre Saint-Antonin-Noble-Val et Cazals

Pour le dernier jour de ce week-end dans les Gorges de l’Aveyron, nous tirons d’un chapeau à gages imaginaire le papier suivant : « Descendez la rivière en canoë et remontez à pied ». Chiche !

Plus prosaïquement, nous cherchions à profiter un maximum des gorges et à changer de point de vue, tout en laissant la voiture au placard pour la journée. Le résultat fut à la hauteur de nos espérances !

Après avoir loué un canoë à Saint-Antonin-Noble-Val, nous voilà lancés pour dix kilomètres de flip flop flip flop jusqu’au village de Cazals. Là, nous rendrons l’embarcation et rentrerons à pied sur une douzaine de kilomètres en passant par les collines et en profitant de la vue.

C’est une belle rivière qui nous accueille, large, aux berges très peu construites. Comme nous partons parmi les premiers de la journée, nous sommes pratiquement seuls. En fin de matinée ou l’après-midi, c’est un défilé permanent. Nous profitons d’une eau lisse, de quelques hérons et d’un soleil encore doux.

Nous ne nous endormons pas pour autant. À intervalles réguliers, des rapides nous réinjectent un peu d’adrénaline dans le sang et trois barrages nous offrent des douches gratuites. Un parcours amusant et bien équilibré.

Les loueurs nous avaient prévenus, tout ce qui dépasse sera mouillé. Eh bien c’est le cas. Surtout pour la personne placée à l’avant et sur un barrage en particulier. Nous vous laissons le suspense, sinon ce n’est pas drôle.

Avant d’attaquer la randonnée, il faut remplir nos estomacs qui crient famine. La « guinguette » repérée près du point d’arrivée des canoës s’avère être un restaurant un peu chic et surtout… complet ! Gloups. Devant nos têtes paniquées, la serveuse finit par nous trouver une table. Mais si vous suivez nos traces, ayez soit un pique-nique, soit une réservation en poche.

C’est un peu plus lourds que nous nous remettons en route. Le premier tiers de la randonnée ne suit pas de sentier précis, il nous force à marcher par moment sur le bitume. Attention à ne pas grimper comme nous jusqu’au village de Brousse, car il vous faudra alors redescendre par un chemin particulièrement raide, avec échelles et chaînes ! Il convient de le contourner par la gauche en suivant la rivière (nous vous glissons l’itinéraire plus bas).

Les choses sérieuses commencent lorsque nous quittons le bord de l’Aveyron à l’attaque de la colline. L’ombre d’une forêt bien chevelue nous offre sa fraîcheur jusqu’au sommet.

Nous atteignons alors un plateau doté de points de vue réguliers. Le belvédère ultime étant celui du cirque de Bône, qui nécessite un léger détour de quatre cents mètres.

Nous redescendons ensuite via la « côte de Ouf », c’est son nom officiel ! Et effectivement elle est ouf, comprenez sacrément raide. Heureusement que nous l’empruntons dans le sens de la descente et que des cordes sont là pour éviter de rouler-bouler jusqu’à l’eau.

Et nous revoilà au niveau de la rivière.

Notre périple s’achève sur trois kilomètres de plat jusqu’à Saint-Antonin-Noble-Val. Une fin toute en douceur, sous des arbres au bord de l’eau, avec une pause baignade bien méritée !

Un dernier point de vue pour la route

Avant de repartir, nous nous offrons une montée au point de vue du Roc d’Anglars. En voiture cette fois, nos jambes font grève. Celui-ci se situe juste au-dessus de Saint-Antonin-Noble-Val et permet d’admirer la ville ainsi que la région entière. Et quelle région, n’est-ce pas !

Pour prolonger la lecture, passez voir notre article sur Albi et les villages alentours. Puycelsi, par exemple, est un coup de cœur situé à douze kilomètres seulement de Bruniquel.