Goris et Tatev : paysages étonnants en Arménie profonde

Après Eghegnadzor, nous poursuivons notre voyage en Arménie avec deux étapes plus au sud : Goris puis Tatev.

À Eghegnadzor, nous hélons une marshrutka sur le bord de l’autoroute. En Arménie, n’importe quelle route un peu plus large que la moyenne est élevée au rang d’autoroute, même lorsque son état permet à peine de dépasser les 60km/h.

Nous ne nous lassons pas des paysages, passant de vallée en vallée, poussant des Ooooh, des Aaaah ou des Aïe lorsqu’une bosse nous envoie cogner le plafond. Naïfs, nous pensions qu’en glissant vers le sud, nous rencontrerions des paysages de plus en plus désertiques. C’est tout l’inverse, les collines arides laissent place à une verdure foisonnante et le ciel bleu s’emplit de nuages.

Nous sommes impressionnés par les meules de foin qui, dans chaque village, dominent les maisons, autant par leur taille que par leur nombre. À croire que nous assistons à un concours.

Les silhouettes de Goris

Alors que nous nous délestons de nos fidèles sacs à dos dans la chambre d’hôtes, nous découvrons la vue sur la colline en face. Waouh ! Goris met la barre très haut en termes de décor naturel. Une centaine de « cheminées de fées » nous toisent, les mêmes qu’en Cappadoce.

Nous traversons le centre-ville, ni particulièrement vivant, ni spécialement intéressant. Des barres d’immeubles soviétiques défraîchies, des travaux qui ne semblent pas près de se conclure, des détritus sur le bord des routes, des carcasses de voitures datant certainement de l’époque préhistorique… Les voyageurs à la recherche de beauté pure risquent de s’enfuir. De notre côté, à force de traîner nos savates dans ce coin du globe, nous nous surprenons à trouver du charme à ce type de lieu.

Nous profitons de Goris pour approfondir notre découverte de la cuisine arménienne. La grande passion du pays, le barbecue, n’est pas très compatible avec notre engagement végétarien. Nous nous en sortons en commandant des entrées, des accompagnements, et repérons par exemple le jingalov hats, un pain plat fourré aux herbes aromatiques qui devient vite notre snack préféré.

Allez, fin du suspense, nous fonçons voir de plus près les cheminées de fées. Figurez-vous qu’il ne s’agit pas d’une simple curiosité géologique pour ramoneurs ou magiciennes, mais de la ville originelle, Old Goris. Observez bien la roche, vous repérerez des portes et des fenêtres taillées.

Pas de panneaux, pas de flèches, rien n’est fait pour aider les touristes. En laissant nos pas nous guider, nous débusquons un chemin qui traverse le cimetière et grimpe sur la colline entre les singuliers rochers. Un lieu mystique pour un coucher de soleil contemplatif.

Tatev, au fin fond de l’Arménie

Nous poursuivons notre voyage en Arménie en direction de Tatev, un lieu situé à une vingtaine de kilomètres seulement de Goris, mais un peu plus touristique. L’attraction de ce village de montagne est un monastère, et son faire-valoir est un téléphérique. Pas n’importe quel téléphérique, le plus long du monde : 5,7km !

Afin de rejoindre ce fameux téléphérique, nous trouvons en guise de taxi un papi et sa Lada mathusalemiène. Notre première Lada !

Au départ, nous nous amusons du moteur un peu poussif, mais au fur et à mesure la voiture a de plus en plus de mal. Sur la fin, nous craignons même qu’elle ne parvienne jamais en haut de la légère côte.

Au pied du téléphérique, nous commençons déjà à écarquiller les yeux devant une large faille montagneuse. Notre cabine démarre en douceur et vise le sommet d’une colline en face et puis, par surprise, redescend dans le vide de l’autre côté. Bonjour l’effet montagnes russes !

Le téléphérique nous dépose non loin du monastère de Tatev. Vu d’ici, il n’est pas particulièrement impressionnant : une église assez simple, entourée de khatchkars en plus ou moins bon état. Il s’agit de stèles très courantes en Arménie sur lesquelles sont gravées des croix et qui semblent remonter à la nuit des temps.

À l’intérieur de l’église, un pope bénit les fidèles. Une longue file d’attente mène à celui qui, un doux sourire sur le visage, appose ses mains sur les têtes et récite quelques phrases. Puis chacun allume une poignée de cierges avant de quitter le bâtiment. À reculons, car les Arméniens ne tournent jamais dos à Dieu.

Ce qui rend le monastère si spécial, c’est sa position sur le bord d’une falaise. Pour mieux en prendre conscience, nous grimpons jusqu’à trouver le meilleur point de vue (ici précisément), celui qui montre les fondations à même la roche. Ils sont fous ces moines !

Tant que nous y sommes, nous poursuivons sur ce chemin à la découverte de la campagne arménienne. Sauf à aimer la rouille et les bâtiments défraîchis, les paysages n’ont rien d’incroyable. Trois hommes nous interpellent au loin et nous les rejoignons par curiosité. Ils souhaitent juste nous montrer leur étable, leurs quelques moutons et surtout leur énorme cochon.

Une légère brume descend tandis que nous rebroussons chemin vers l’auberge, au centre du village. Nous nous sentons hors du temps, revenus à l’époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Les rues sont en terre, des vaches s’enfuient devant nous, une femme rentre ses pintades pour la nuit, des chiens hurlent dans le lointain…

Au petit matin, sous 5°C, notre téléphérique du retour traverse la brume. Nous trouvons à nouveau une Lada en guise de taxi. Cette fois-ci, aucun souci au niveau du moteur, juste un problème de… moutons ! Nous voilà encerclés par un troupeau géant. Il occupe toute la largeur de la route, accompagné de bergers, chiens de bergers et même chevaux de bergers. Qui a dit que les grandes transhumances n’existaient plus ?

Nous remontons enfin dans une marshrutka, direction la capitale. Un nouvel arc-en-ciel de couleurs passe devant nos yeux : des forêts vertes, des vallées jaunes et des volcans roses. Nous repérons même quelques nids de cigognes. Eh non, ces volatiles ne sont pas exclusivement alsaciens, ils disposent d’un réseau mondial qui permet de livrer efficacement les bébés.