Voyage à Madère, un paradis sur mer

Nous sommes des voyageurs faciles à combler. De ceux qui s’émerveillent facilement et s’enthousiasment à tout bout de champ : Oooh !!! Kesseussébôôôôôô !!! Mais, très objectivement, Madère combat dans une autre catégorie. C’est un paradis sur mer, une île de Cocagne, notre définition de la beauté, bref, exactement la destination dont nous rêvions.

N’allez pas croire pour autant que Madère est une, ouvrez les guillemets, « île paradisiaque » avec des eaux cristallines, des transats et des cocotiers. La volcanico-portugaise s’illustre par un relief intense et déchiré, se drape d’une végétation extravagante, se saupoudre de fleurs odorantes, et, telle une diva surgie des profondeurs de l’océan, hurle à ses visiteurs :

Nous avons passé cinq semaines sur l’île et nous lui avons obéi, avec près de trois randonnées hebdo-Madère (voir notre article 15 idées de randonnée à Madère).

Mais ce n’est pas tout, nous avons aussi couvert ses 55km en long en large et en voiture, grimpé à tous ses belvédères, visité ses villages épars, salué ses baleines et écumé ses petits bars sans prétention.

 

 

Madère en quelques clichés

Madère est souvent surnommée l’île aux fleurs : oh que c’est vrai ! Elles sont partout, naturelles ou plantées, dont des spécimens qui semblent inventés.

On entend parfois parler de l’île de l’éternel printemps : c’est tout aussi vrai, il y fait doux toute l’année.

Mais ne commettez pas l’erreur de confondre printemps avec été, c’est-à-dire n’espérez pas trop faire bronzette en plein mois de janvier. Attendez mai, et visez les jours les plus ensoleillés.

D’ailleurs, nous appellerions plutôt Madère l’île aux nuages. L’océan déverse sans relâche des hordes cotonneuses sur les côtes madériennes, qui ont bien du mal à s’en débarrasser.

Cela engendre des scènes surréalistes, des irruptions de brouillard à l’improviste et de fréquentes pluies.

Madère est l’île des couchers de soleil de folie. Ses envahissants nuages se mêlent le soir à l’astre et aux vagues dans des danses maléfiques qui ensorcèlent toutes les rétines qui traînent.

L’île du relief extravagant lui correspondrait aussi très bien. L’approche en avion donne le la (ainsi que quelques sueurs froides aux pilotes, paraît-il).

Son corollaire est l’île des tunnels. Les habitants se transmettent cette passion depuis des générations et continuent de trouer leur gruyère dans tous les sens pour accélérer les déplacements.

Côté papilles, nous avons fait connaissance avec Madère, l’île des fruits exotiques. Tandis que des bananeraies géantes dévalent ses pentes, nous avons développé une véritable passion pour les boissons au fruit de la passion.

Allez, assez de clichés comme ça, place aux informations concrètes.

 

 

Une petite géographie simplifiée de Madère

Sur les cinquante-cinq kilomètres qui sépare ses pointes, l’île aurait pu se satisfaire d’un relief de planche à pain. C’est le contraire, elle s’est autorisé toutes les fantaisies.

Le centre est presque intégralement hérissé de montagnes culminant à 1862m d’altitude. Les côtes ne sont pas beaucoup plus plates avec des pentes, voire des falaises abruptes, et seulement une poignée de plages, généralement caillouteuses.

 

La population insulaire s’est partagé l’île à l’amiable. Ceux qui aimaient la grisaille ont adopté le nord et les autres, beaucoup plus nombreux, se sont accrochés aux pentes ensoleillées de la côte sud.

Les nordistes ont choisi les fougères et la mousse bien verte, tandis que les sudistes ont planté des bananiers, des avocatiers, des patates-douciers et… la majorité des logements pour nous, touristes.

 

Visite de Madère : présentation de l’île, recoin par recoin

Armez-vous maintenant d’un petit calepin, nous entrons dans le détail des villages, points de vue, plages, piscines naturelles, coins à randonnée, etc.

Nous partons dans le sens des aiguilles d’une montre. Mince, comment allons-nous faire pour ce qui se trouve au centre ? Allez, nous improviserons.

 

 

Funchal, toute de noir et de blanc vêtue

Même si la nature madérienne possède un fort pouvoir d’attraction, nous vous conseillons de ne pas zapper la capitale Funchal. Elle offre de quoi flâner un ou deux jours, selon votre rythme, avec une rapide escapade au jardin tropical de Monte sur ses hauteurs.

Comme il y a beaucoup à voir et à faire, nous lui avons consacré un article séparé : nos conseils pour visiter Funchal.

 

Cap à l’ouest, vers Câmara de Lobos et le Cabo Girão

À quelques kilomètres seulement de Funchal, la majestuosité des paysages de Madère nous éclate à la figure. L’ancien village de pêcheurs Câmara de Lobos a conservé ses minuscules barques dans un décor de géants.

Son nom Câmara de Lobos signifie « baie des loups », en raison de l’ancienne présence d’une colonie de phoques (loups de mer en portugais).

Pour rester dans le loup-phoque, Winston Churchill a laissé son empreinte partout dans le village, simplement pour y avoir fait une halte de quelques heures en vacances.

Sur le quai et dans les ruelles alentour, le nombre de bars étonne. N’hésitez pas à (chur)chiller à l’heure de l’apéro pour découvrir l’excellent cocktail Nikita, inventé ici (rhum et boule de glace), ou le Pe de Cabra (vin, bière… chocolat !) pour les plus aventureux.

Câmara de Lobos est surplombé d’une petite colline appelée Ilhéu, qui offre une vue ébouriffante sur le Cabo Girão et sa falaise de 580m, l’une des plus hautes d’Europe.

Quelques coups de volant et beaucoup de dénivelé plus tard, nous posons le pied sur son belvédère en plaques de verre. Abonnés au vertige, s’abstenir !

 

 

Un passage par Ribeira Brava

Cette petite ville n’a rien d’incontournable, mais mérite un coup d’zieux en passant.

Nous y repérons une belle église, une balade sur la plage, de nombreux logements pour touristes et une pointe de vie locale.

 

Ponta do Sol, le village du (soi-disant) soleil

Cette pointe du soleil, censée être la bourgade la plus ensoleillée de Madère, se fiche bien de nous. À chaque visite, nous la retrouvons sous douze couches de nuages.

Pourtant, elle reste l’une de nos étapes préférées de la côte sud !

Nous aimons la plage de galets, la silhouette du bar jaune qui la surplombe, les petits chemins de pierre sur les rochers, les quelques bars de plage, le vieux cinéma style Art déco sous les bananiers, les belvédères cachés dans le village…

En soirée, nous recommandons de passer une tête dans une ruelle piétonne (Rua Dr. João Augusto Teixeira), investie par les terrasses de cinq bars-restaurants d’affilée. Parfait pour récupérer des forces après une journée de randonnée.

Si cela vous concerne, Ponta do sol s’est fait connaître récemment comme le « village des nomades ». Un bureau et du wifi, entre autres, sont offerts à tous les télétravailleurs qui y logent.

 

 

La cascata dos Anjos

Creusées à coups de pioche dans la roche et victimes de chutes de pierres, les plus anciennes routes de Madère ont été une à une fermées à la circulation et remplacées par des tunnels dernière génération. Toutes ? Non, car l’une d’elles résiste.

Depuis Madalena do Mar en direction de Ponta do Sol (et dans ce sens précisément), empruntez la route la plus proche du rivage. Entre deux tunnels peuplés de fuites et de nids de poules, apparaît soudain… une cascade, en plein milieu de la chaussée ! Idéale pour un décrassage de voiture express.

 

Madalena do Mar : plage de cailloux sous les bananiers

Madalena do Mar est un minuscule village qui n’a pas grand-chose à proposer, si ce n’est un décor. À l’ombre de collines raides striées de cultures en terrasses, s’étend une longue plage rocailleuse.

Ici, nous vous recommandons A Taberna, qui installe ses tables sur les galets. Les cocktails sont bien chargés (2-4€ le verre), à atténuer avec un petit bolo do caco.

Hélas, c’est dans ce bar que nous avons assisté à l’élimination de l’équipe de Cristiano Ronaldo du championnat d’Europe de futebol.

À ce point de l’article, vous commencez à vous questionner : « Suis-je en train de feuilleter un guide des bars de Madère ? ». Rassurez-vous, nous avons d’autres types de conseils en stock.

 

 

Calheta (chez nous !)

Nous allons prendre davantage de temps pour vous décrire ce coin, car c’est celui où nous logions. Visiteurs de passage, vous trouverez surtout de l’intérêt à la partie basse de Calheta, sorte de mini station balnéaire nichée au pied des falaises.

Le béton vient à peine de sécher, mais le rendu est agréable : un calme port de plaisance longé par une rangée de restaurants. Juste à côté, l’une des rares plages de sable de l’île.

Si vous décidez de rester pour la soirée, le port de Calheta a deux très bons restaurants sous le coude :

• l’italien Manifattura di Gelato qui vend d’excellentes glaces (la chocolat-piment !), mais pas uniquement. Les plats sont succulents, comme la focaccia aux tomates, herbes et ail, ou bien la caponata sicilienne.
• l’indo-japonais Buddha & Sakura dont nous validons les dhals indiens, mais aussi les sushis végétariens originaux (mangue, avocat, fraise…), sur place ou à emporter plus près du coucher de soleil.

Puis, il y a la partie haute de Calheta, beaucoup moins récente, où vivent les Madériens. Les grappes de maisons, entourées de parcelles maraîchères, se partagent toutes la vue sur la mer.

Nous avons dégoté là une petite maison, avec vue !

Quant à nos voisins, nous les voyons aller et venir tranquillement entre leurs parcelles. Sauf lorsqu’ils piquent un sprint pour arriver avant l’eau. Il s’agit de ne pas perdre une goutte du créneau d’arrosage hebdomadaire qui leur est attribué par un très ancien système d’irrigation, celui des levadas.

Ces canaux sont chargés de récupérer l’eau de l’humide versant nord de l’île et de la redistribuer dans le sud ensoleillé.

La vie dans un village madérien, c’est aussi :

• le succès de la terrasse de la supérette, où chacun s’arrête siroter le café et commenter le journal,
• d’énormes empanadas à prix imbattable le midi, dans un petit restaurant très simple (le Bar Corujeira),
• la tradition de l’apéro chez Poncha do Lombo doutor (goûtez leur poncha à la tangerine !) en regardant les voitures passer,
• le pique-nique familial, chaque dimanche sans faute, sur l’une des innombrables tables publiques de l’île.

 

 

Un coucou aux dauphins et baleines

Ayant remarqué un soir ce qui ressemblait à des souffles de baleines à une centaine de mètres de la côte, nous décidons d’aller les observer de plus près. Quelques agences proposent ce genre d’excursion depuis divers ports de Madère, dont celui de Calheta, ce qui tombe bien.

Notre zodiac de douze places fonce vers le dernier lieu où une bande de « dauphins tachetés » a été repérée. Bingo, ils y sont toujours.

Une vingtaine d’individus très vifs, qui surgissent et redisparaissent aussi sec. Ils ne sont pas d’humeur curieuse ni joueuse ce jour-là, l’équipage choisit donc de rester à distance.

Surprise ! Un gang de baleines-pilotes s’approche. Elles n’ont rien du gigantisme d’une baleine bleue, mais sont tout de même deux ou trois fois plus grosses qu’un dauphin. Elles évoluent lentement, s’aèrent en surface, s’enfoncent sous le bateau, ressortent de l’autre côté…

Nous les côtoyons une quinzaine de minutes avant de décider que cétacé.

Nous filons ensuite vers les derniers lieux connus d’un cachalot et d’une autre espèce de dauphins. L’équipage ne ménage pas ses efforts pour les retrouver, en vain. Soit ils sont en plongée, soit ils ont mis les voiles.

D’autres espèces migratrices viennent rôder autour de Madère selon la saison : baleine à bosse, baleine bleue, orque, rorquals…

Bilan : nous avons adoré la sortie !

 

Jardim do Mar, coincé au pied de sa falaise

Sans le retroussage de manches des tunneliers madériens, ce mini village serait resté isolé du reste de l’île. Jusque dans les années 1960, il n’était accessible qu’à pied ou en bateau et il est d’ailleurs demeuré entièrement piéton, les automobiles sont priées de stationner à l’entrée. Résultat, on y trouve une ambiance calme et coupée du monde.

Un beau lieu pour se détendre dix minutes en bord de mer, admirer les falaises, puis… repartir, car il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, il faut l’avouer.

 

Paul do Mar, son voisin plus vivant

À Jardim do Mar, nous préférons finalement Paul do Mar, un village allongé sur le rivage tel un serpent de mer et formé de deux parties bien distinctes.

Sa tête est un antique pâté de maisons, avec un port, des pêcheurs, les domiciles bien tassés des pêcheurs et les minis bars-restaurants qui abreuvent les pêcheurs tout en leur achetant la friture du jour.

De ce côté du village, nous vous recommandons les frites maison du bar O Ideal, ainsi que leur bolo do caco, l’un des meilleurs de l’île (en revanche les boissons sont moyennes).

L’autre partie de Paul do Mar, la longue queue du serpent, est une plage de cailloux accompagnée d’une ribambelle de maisons touristiques. Deux bars ont fait de ce cul-de-sac l’un des meilleurs coins de Madère pour admirer le coucher de soleil. L’ambiance est à son apogée le samedi soir.

 

 

Ponta do Pargo, le Finistère de Madère

Si vous poursuivez toujours vers l’ouest, à moins que vous n’ayez un véhicule palmé, vous finirez bloqués. C’est la pointe do Pargo. En approchant, les maisons se font de plus en plus rares. Ne reste alors qu’un phare haut comme trois pommes.

Nul besoin d’être grand lorsqu’on est juché sur les épaules d’une géante.

La falaise, taillée à coup de hache, est parmi les plus fascinantes de l’île de Madère.

Collé au mirador de Fio, le salon de thé du même nom « O Fio » est une bonne surprise.

Il propose des repas, goûters, cakes maison et infusions aux plantes fraîches du jardin. De son parking, vous pourrez rejoindre le phare à pied en dix minutes.

 

 

Achadas da Cruz et Fajã Quebrada Nova

Si vous n’avez pas encore attrapé de conjonctivite à force d’en prendre plein les yeux, nous avons un autre lieu mémorable à vous montrer à l’ouest de Madère. Achadas da Cruz est un village perché sur un plateau de cent cinquante étages de haut, tandis que son voisin le plus proche, Fajã Quebrada Nova, se situe au rez-de-chaussée.

En guise d’ascenseur, l’un des téléphériques les plus raides du monde.

Nous vous recommandons très fortement d’y faire un petit tour, avec en option la descente ou la remontée à pied. Plus d’infos sur la randonnée ou sur les horaires des téléphériques à l’étape n°4 de notre article sur les randonnées à Madère.

 

 

 

Porto Moniz et ses piscines naturelles

Ça y est, nous voici sur la côte nord de Madère. Cette fameuse terre grise, humide, pluvieuse, brouillardeuse, boueuse, détrempée… STOOOOOOOP ! Regardez, le soleil brille ! Parfois.

La tendance est certes plus pluvieuse au nord, mais il suffit de viser les jours de beau temps pour en profiter. Pour cela, ne vous fiez pas trop aux imprécises prévisions météo, jetez plutôt un coup d’œil le jour-même à la mosaïque de webcams de l’office de tourisme.

Nous n’avons que des bons souvenirs de Porto Moniz, où nous sommes retournés plusieurs fois. Son attrait principal consiste en deux grandes piscines naturelles aménagées entre les roches magmatiques. Elles se remplissent automatiquement à marée haute et tiédissent tranquillement au soleil le reste de la journée.

La Velha (= vieille) est gratuite, mais petite et peu aménagée, avec de gros rochers coupants.

La nouvelle piscine est tout l’inverse : impeccablement aménagée, sécurisée, vaste, nettoyée et payante : 3€ en haute saison, gratuite (seulement le soir, peut-être ?) en basse saison.

Pour le reste, le village de Porto Moniz présente assez peu d’intérêt. Des croisiéristes débarquent paraît-il par centaines à midi, pour déjeuner dans l’un des trop chers grands restaurants.

 

 

Seixal, toujours plus de piscines

Seixal ressemble à Porto Moniz, mais en plus confidentiel. Le climat de Madère est si indéchiffrable qu’il fait parfois beau à Seixal et gris à Porto Moniz, à 8km seulement, ou vice versa.

À Seixal, nous aimons :

• le miradouro do Véu da Noiva, un belvédère presque au niveau de la mer, qui permet d’admirer l’ancienne route côtière, à moitié effondrée, sectionnée par une cascade.

• la plage de sable noir avec surfeurs et vue sur les falaises.
• la grande piscine naturelle juste à côté, entourée de crabes peureux qui s’éclipsent sous un rocher dès que l’on approche à moins de cinq mètres.

• le Lounge Bar au bord de cette piscine. Ne vous fiez pas à son nom, c’est plus un restaurant qu’un bar. Une sorte de petit bouiboui qui ne se prend pas la tête et cuisine des plats avec simplicité et bonne humeur (le hamburger peut devenir vegan sur demande). Quant aux boissons, elles sont formidables !
• Plus loin dans Seixal, une autre piscine naturelle vous attend, la « Poça das Lesmas ». Le lieu n’est pas très entretenu, mais propose une eau toute transparente sous une arche de pierre.

 

 

Le centre ouest : Rabaçal, Fanal, Bica da Cana

Avant de quitter l’ouest de Madère, attardons-nous une minute sur son centre. Ses montagnes se hissent moins haut que les pics de l’est, mais elles n’en sont pas moins exemptes d’interêt. En vivant juste en dessous, à Calheta, nous y passions régulièrement.

Citons d’abord Rabaçal, point de départ d’une série de petites randonnées faciles, puisqu’elles longent des levadas toutes plates. La plus célèbre est la randonnée des 25 fontes, mais celle de la Levada do Alecrim est tout aussi sympathique.

La végétation constituée d’arbres tortueux, fougères, genêts et mille autres fleurs forme souvent d’épais tunnels de verdure à travers lesquels les marcheurs déambulent de points de vue en cascades.

Petit avertissement, au cas où vous vous aventureriez de nuit au volant sur le plateau de Rabaçal, trois dangers vous guettent :

• le brouillard, fréquent en soirée,
• les vaches-obstacles, qui adorent s’allonger au milieu de la route,
• les lapins-kamikazes qui foncent vers les phares.

Bref, roulez avec tendresse et délicatesse.

Le deuxième lieu emblématique de cette région est Fanal. Son intérêt est limité quand le soleil fait son beau. C’est lorsque les nuages débarquent que la prairie se spectacularise. Des silhouettes d’arbres torturés surgissent de la brume comme d’un film de Tim Burton.

Enfin, mentionnons le belvédère de Bica da Cana, sorte de donjon sur la muraille de montagnes chargée de retenir les nuages venant du nord.

 

 

São Vicente, le village-pente

Hop, nous reprenons notre description de la côte nord, comme si ce détour n’avait pas existé, et nous atteignons São Vicente. Le paysage, même caché sous un tapis triple épaisseur de verdure, nous estomaque.

En arrivant du sud, nous avons un peu de mal à comprendre où se situe le village.

Des grappes de maisons s’éparpillent çà et là entre des grappes de raisin. São Vicente est en effet l’une des localités productrices de ce vin de Madère, au goût si particulier.

L’élément le plus visible de São Vicente est une pointe d’église. En la rejoignant sur sa colline perchée, nous nous rendons compte qu’il s’agit juste… d’un large clocher, auquel il manque l’église.

Nous finissons par trouver le vieux centre du village de São Vicente, très mignon dans son genre. Il consiste en deux ruelles et demi, mêlant murs blancs, pierres sombres et terrasses de troquets.

Au pied de ce patelin pentu, les vagues viennent lécher une petite plage de galets assez quelconque, ainsi qu’une rangée de restaurants que nous n’avons pas testés. Notons aussi une étrange chapelle coincée sous un rocher, entre deux ponts.

Nous sommes bien plus emballés, à l’est de São Vicente, par la mini promenade le long de la plage.

Le soir, une école de surf étale ici des chaises face à la mer, avec au programme : des plats simples (par exemple un risotto végétarien), des serveurs sympas, de la musique des années 2000 et de très bonnes ponchas. Cherchez le restaurant Essência.

 

 

Sur la côte nord de Madère, entre São Vicente et Porto da Cruz

Le relief de cette région n’est pas juste accidenté, c’est carrément un carambolage avec des dizaines de collines impliquées. De nouveaux tunnels bien droits sont en cours de perçage, mais en attendant, la route joue aux montagnes russes pour le plus grand plaisir de nos yeux éberlués.

Nous trouvons ici quelques idées de randonnées, de rares plages de galets noirs comme du charbon et surtout une flopée de belvédères. Il n’y a qu’à suivre les panneaux ou zoomer sur Google Maps pour les débusquer.

Citons notre préféré, le miradouro da Beira da Quinta, qui offre une vue archiplongeante sur Arco de São Jorge, un énième village niché entre mer et falaise.

Du côté des randonnées, nous recommandons l’aller-retour entre Arco de São Jorge et Ponta Delgada, le long de la côte de Boaventura.

Nous faisons une halte pour admirer (c’est un grand mot) les casas típicas de Santana. Cette reconstitution de maisons triangulaires traditionnelles nous déçoit un peu.

C’est davantage un lieu à selfies et à vente de souvenirs qu’un véritable témoignage historique.

À Faial maintenant, nous pouvons vous recommander un arrêt rapide au Miradouro do Guindaste, sorte de promontoire au-dessus de la mer, face au village.

C’est aussi près d’ici, dans l’une des zones les plus vertes de l’île, au-dessus de Santana, que se situe la superbe randonnée de la levada do Caldeirão Verde.

Elle est hélas victime de son succès et nous ne la conseillons qu’aux premières lueurs ou au creux de la basse saison.

 

Porto da Cruz et son rocher de l’Aigle

Porto da Cruz est un village assez mignon, surmonté d’un énoooooorme bloc de pierre appelé rocher de l’Aigle.

La spécialité de Porto da Cruz est le rhum, avec une vieille distillerie toujours active qui se visite gratuitement (la destilaria Engenhos do Norte). Mais qui dit rhum dit canne à sucre. Et nous découvrons que Madère fut, vers l’an 1500, le plus gros exportateur de sucre au monde. Difficile à imaginer de nos jours, puisque nous n’avons pas vu l’ombre d’une canne en cinq semaines. Pas même un canneton.

S’il est possible de grimper sur le rocher de l’Aigle, nous nous sommes contentés de son minuscule voisin, le miradouro do Fortim do Pico qui trône entre les deux plages de Porto da Cruz et offre déjà de jolies vues.

Si vous vous sentez en forme, les falaises à l’ouest de Porto da Cruz sont le théâtre de l’une de nos randonnées préférées sur l’île. Falaises que nous apercevons au bout de cette photo :

 

 

Repasser du nord au sud de Madère par la montagne

Notre tour de l’île n’est pas encore achevé, mais voici deux conseils d’alternatives touristico-montagnardes aux tunnels de l’est de Madère. La première alternative passe par Ribeiro Frio et Poiso, la seconde par Santo da Serra.

• traverser l’est par Ribeiro Frio et Poiso :

Ribeiro Frio est l’un des lieux les plus humides et froids de Madère. Mais ne prenez tout de suite pas vos jambes à votre protège-cou, car se trouve ici l’un de ses plus beaux points de vue.

La purée de pois au niveau de la route de crête de Poiso nous plonge dans une ambiance de polar, avec en bonus un slalom entre les moutons.

Vous vous souvenez que les Madériens adorent pique-niquer le dimanche ? Eh bien croyez-le ou non, mais nous repérons ici plusieurs familles en train de déballer leurs victuailles, assis sous cette météo brumeuse !

• autre option, traverser l’est par Santo da Serra, mais le dimanche seulement :

Ce village n’est intéressant que pour son marché paysan. Ne cherchez pas les beaux fruits exotiques pour touristes, à Santo da Serra ce sont les choux et les patates primeur qui priment.

Un feu de bois grésille au fond du bâtiment, attendant les énormes brochettes que les clients achètent à un stand et grillent eux-mêmes. Ambiance marché de la Cordillère des Andes (les poules vivantes en moins).

 

 

Tout à l’est, la pointe de São Lourenço

À quinze kilomètres seulement d’une forêt dense comme un wagon de métro à l’heure d’affluence, la presqu’île de São Lourenço est… quasi désertique. Une marche de près de quatre heures vous attend, sans trop de dénivelé, au cœur de paysages surprenants.

Un incontournable de Madère, à voir absolument !

 

Santa Cruz et le sud-est 

Ce patelin potelé n’est pas désagréable, mais ne nous a pas fait forte impression non plus. Il semble assez touristique, doté de résidences avec piscines en bord de mer, sans plus d’intérêt pour ceux qui n’y dorment pas. D’autant que les avions en phase d’atterrissage passent tout près.

Nous avons peu rodé dans les autres villes de cette côte, qui semble plus bétonnée qu’ailleurs. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire si vous connaissez les charmes secrets qu’elle nous aurait cachés.

 

 

Les picos du centre-est

Et pour finir en beauté, parachutons-nous sur les plus hauts sommets de l’île, perchés à plus de 1800m par rapport au niveau de la mer et 5000m par rapport au plancher des vaches de mer.

Si vous n’avez du courage que pour un seul lever de soleil à Madère, c’est au Pico do Arieiro que vous devez l’admirer. Et vous n’avez aucune excuse, puisqu’un grand parking s’étale juste à côté.

Encore mieux, suivez le début sur le sentier de randonnée vers le Pico Ruivo et gagnez en moins de 10 minutes le Miradouro do Ninho da Manta.

La prédiction de la position des nuages n’est pas une science exacte, mais le plus souvent ceux-ci se réveillent patraques au fond de la vallée. Hélas, vers midi, ils retrouvent de la vigueur et squattent le sommet des picos jusqu’à la nuit.

Nous décrivons la randonnée entière jusqu’au Pico Ruivo, devinez où ? Eh bien sur ce fameux article. Nous y évoquons un autre sentier sur le Pico Grande, avec vue sur la vallée Curral das Freiras.

 

Notre avis sur Madère

Nous sommes rentrés emballés par cette destination, l’une de celles qui nous auront fait verser une petite larme en partant, tellement chaque journée nous rendait heureux. Nous avons évidemment flashé sur les paysages grandioses, variés et quadrillés de sentiers de randonnées, mais nous nous sommes aussi roulés dans un tas de petits plaisirs simples, ceux qui font les meilleurs voyages : déjeuners en terrasse, villages paisibles, baignades, pique-niques, apéros face à la mer…

Bref, nous recommandons cette destination aux amoureux de nature, ceux qui n’ont pas peur d’essuyer quelques pluies en échange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises !

 

 

Que voir à Madère ? Tous nos conseils sur une carte