Île était une fois Sifnos

Après une semaine à Corfou et dix jours à Athènes, l’appel du large refrappe. Et il refrappe très fort en nous déposant sur une petite île appelée Sifnos, dans le fameux archipel des Cyclades.

Nous avons choisi Sifnos pour sa réputation d’île aux nombreuses randonnées et aux paysages savoureux. Mais ce n’est pas tout, elle est aussi renommée très agréable pour se détendre, parsemée de villages immaculés, pleine de bonnes tavernes et entourée de plages à l’eau turquoise. Est-ce que nous validons tout cela ? Oh oui !

 

 

Kamares, la porte d’entrée de Sifnos

Notre première image de Sifnos sera aussi la vôtre : le port de Kamares. Et quelle entrée en matière ! Au fond d’une bouche d’un bleu azur, le village nous sourit de toutes ses dents, blanchies à la chaux.

Tout autour de la baie, des montagnes s’envolent haut et cachent le reste de l’île, laissant présager du beau pour la suite. Mais pour le moment, c’est Kamares qui nous intéresse. Dans le prolongement du débarcadère, une ribambelle de restaurants, cafés et commerces constituent le cœur vivant du village, où nous revenons souvent dîner. Même les embouteillages de voitures trois fois par jour, lorsqu’un ferry approche à coup de « POUOON POUOOOON », ont leur petit charme.

C’est ici que nous faisons connaissance avec le plat traditionnel de Sifnos, une soupe de pois chiches mijotée toute une nuit, appelée revithada. Une proposition culinaire osée, qui fonctionne très bien. Elle n’était traditionnellement servie que le dimanche, mais la règle s’est assouplie pour nous touristes.

Nous logeons à quinze minutes à pied du centre de Kamares, dans un coin plus calme et clairsemé, situé de l’autre côté de la baie. Et sans regret, car la vue sur Kamares depuis notre chambre est l’une des plus belles de l’île.

Nous avons même un ponton directement au pied de l’hôtel. Hélas, nous sommes sur une semaine houleuse qui refroidit nos envies de trempette. Ce n’est pas mieux sur la grande plage de Kamares, pourtant réputée à l’abri des vagues. Le sable s’en mêle et prend de l’élan pour viser nos yeux, nos bouches et jusqu’au creux de nos oreilles.

Tant que le vent ne nous empêche pas de randonner, c’est le principal ! Nous avons déjà quelques idées de sentiers et, si cela ne suffit pas, notre hôte nous prête une carte haute précision avec tous les sentiers de l’île. À commencer par une mini balade de dix minutes qui mène à l’églisette Sainte-Catherine.

Vous avez vu son dôme bleu ? Pas de doute, nous sommes bien dans les Cyclades.

 

Apollonia et Artemonas, les deux font la paire

Il est temps de quitter la baie de Kamares et d’explorer Sifnos. Nous attrapons un scooter de location, qui s’avère être le moins puissant de l’île, et grimpons laborieusement jusqu’à la capitale Apollonia, perchée au centre de la carte.

Nous étions déjà émus par Kamares, nous sommes choqués par Apollonia et par sa beauté toute en simplicité : des murs blancs, des bougainvilliers fous, quelques touches de bleu et des ruelles ni rectilignes, ni horizontales. Certaines débordent de boutiques touristiques, d’autres sont réservées aux chats qui siestent, à vous de choisir selon votre humeur.

En parlant de café, ils sont nombreux à poser leurs terrasses le long de la route principale d’Apollonia et à donner vue sur l’animation locale, du tracteur qui sème ses brins de paille au papi qui salue tout le monde sur sa motocyclette pétaradante (mais toujours plus rapide que notre scooter). Pour le petit déjeuner, nous pouvons vous conseiller la boulangerie To Stavri, simple et sans chichi, avec de bons cafés et des gérantes gentilles et patientes face à notre indécision.

Artemonas, le deuxième plus gros village de Sifnos, nous éblouit par sa blancheur sur le coteau voisin, à un kilomètre seulement d’Apollonia. Pas le choix, sur une île aussi étriquée ! Moins animé que son siamois, il a davantage conservé le charme de l’ancien, avec d’élégantes demeures, des volets bien peints, des bougainvilliers encore plus fous et une pelletée de dômes bien bleus. Bref, la totale.

Et pour un dîner presque parfait au cœur du charme des ruelles d’Artemonas, nous recommandons Ampati, notre restaurant préféré à Sifnos !

 

Rando, maillot, Kástro

Une fois à Apollonia ou Artemonas, nous sommes au carrefour des routes principales de l’île, mais ce n’est pas une raison pour explorer tout Sifnos à dos de scooter. Nous avons justement repéré une boucle de 7,5km (3 heures) qui part d’Apollonia, descend jusqu’à la mer, visite un autre très beau village appelé Kástro puis remonte en haut des collines.

La descente serpente dans un paysage aride entre les moulins, les fleurs sauvages et les crottes de biques, avec les silhouettes des îles de Paros et Antiparos en guise d’horizon.

Près de l’eau, nous tombons sur le joli minois de l’église Panagia Poulati. Derrière, un sentier se faufile vers une crique dotée de l’eau la plus cristalline de l’île.

L’entrée et la sortie de l’eau ne sont pas des plus simples en l’absence d’aménagement, mais c’est un petit mal pour un bain.

Nous longeons ensuite un bout de côte jusqu’à Kástro, qui nous appelle depuis sa butte.

Fidèle à la tradition cycladique, il abrite presque plus de chats que d’humains, du moins en basse saison, dans une poignée d’adorables ruelles bien serrées.

Le cafetier, véritable moulin à paroles, nous explique qu’avec le retour des touristes, il vient de ranger sa salopette hivernale de plombier et qu’il est loin d’être le seul à avoir une double casquette (ou salopette).

Au bout du village, l’église des Sept Martyrs fait le bonheur des photographes…

… et des dessinateurs !

À propos d’églises, la légende dit que Sifnos en aurait 365, une par jour de l’année, et qu’elles seraient toutes en très bon état. Ce sont les habitants qui les entretiennent et les rénovent lorsqu’ils souhaitent y faire une célébration.

La remontée devient champêtre, avec des cultures en terrasses, chèvres, moutons, dindons, cochons, oliviers, figuiers, mais aussi quelques pigeonniers. Et des églises bien entendu, presque plus d’églises que de maisons !

La dernière ligne (pas) droite nous ramène à Apollonia par de petits escaliers entre les maisons fleuries et les câpriers qui poussent sur les murs de pierres comme de la mauvaise herbe.

 

Du monastère de Chrysopigi à Faros

Autre jour, autre coin de l’île. Le scooter nous dépose au monastère de Panagia Chrysopigi, connu comme l’emblème de Sifnos.

Bien qu’il semble encore en activité, le monastère est ouvert à la visite. 

Plusieurs légendes entourent ce monastère, ainsi que des dizaines de plongeoirs naturels dont nous profitons pour nous jeter à l’eau.

Du côté gauche du monastère, débute la plage Apokofto, dont la faible profondeur plaît aux familles. Nous goûtons là nos premières gemista : des tomates (et parfois des poivrons) farcies au riz et aux herbes. Celles de la Taverne Chrysopigi sont un régal, avec vue sur le monastère sus-cité !

Nous prolongeons la visite en suivant le sentier pédestre qui part du bout de la plage, mène au village de Faros et offre une nouvelle dose de turquoise, de blanc et de fleurs.

Partout sur l’île, pensez à lever les yeux lorsque vous passez près des habitations. Vous aurez une chance de repérer des cheminées traditionnelles sifniotes, plus abracadabrantes les unes que les autres !

 

Plouf plouf, randonnée par Platis Gialos et Fikiada

Notre deuxième et dernière randonnée nous ramène au sud de l’île. Il s’agit de la boucle n°4 du site SifnosTrails, partant des hauteurs et plongeant vers la plage de Platis Gialos. Le vent, qui n’a toujours pas faibli, fait danser les oliviers et genévriers au rythme des vagues.

Platis Gialos est un village qui n’a pas peur de se tremper les orteils, posé au bord du bord de l’eau, avec tout ce qu’il faut de bars et de restaurants pour que les fans de plage n’aient jamais besoin de s’en éloigner.

Nous remontons un léger col et redescendons vers une côte beaucoup plus sauvage. L’ombre est rare sur ce sentier, visez un jour ou un horaire peu ensoleillé.

Des randonneurs piquent-niquent sur la superbe plage de Fikiada. Nous leur laissons la jouissance exclusive et prenons celle du monastère blanc, quelques pas plus loin.

Baignade, casse-croûte, et c’est reparti pour la montée finale !

Le scooter retrouvé, et quitte à être dans ce coin de Sifnos, nous passons voir la plage de Vathi que nous trouvons finalement plus belle d’en haut que de près, avec ses gros restaurants et ses resorts sur la plage. Cela dit, nous flashons sur sa mignonne église au bord de l’eau.

Si vous avez du temps, vous pouvez également visiter l’Acropole de Sifnos sur le retour. La route est raide et notre scooter poussif se transforme en scooter à pousser. Tout cela pour trouver le site archéologique fermé ! Mais d’après un rapide coup d’œil à travers la grille, il est à l’Acropole d’Athènes ce que les menhirs de Carnac sont à la Sagrada Familia.

 

Saint-Siméon, patron des couchers de soleil

Voici un ultime conseil, et peut-être notre meilleur à Sifnos. Nous rendons encoooooore visite à un monastère, sauf que celui-ci est situé sur l’un des plus hauts points de l’île : Saint-Siméon. Nous nous y rendons en fin de journée afin d’attraper les plus belles lumières, même si ce jour-là elles sont déjà sublimes en bas.

Nous épargnons à notre fidèle destrier la montée finale et terminons par dix minutes à la force des mollets.

Un effort qui vaut son pesant d’or, la vue est incroyable sur Kamares et sur toutes les collines alentour.

Seul hic, le vent est décuplé par les 480m d’altitude. Les autres visiteurs ne s’attardent pas plus de trois minutes, nous sommes les seuls fous, avec quelques chèvres, à attendre les dernières lueurs.

 

Notre avis sur l’île de Sifnos

Décidés à ne faire qu’un tout petit passage dans les Cyclades avant de retourner explorer la Grèce continentale, nous avons sélectionné notre île avec soin. Sifnos s’est avérée à la hauteur de sa réputation et de nos attentes, pleine de charme et sans trop de monde, surtout en avril. Si vous avez entre trois et huit jours à occuper dans l’archipel, n’hésitez pas à la sélectionner à votre tour !