Visiter Lisbonne à travers mille détours

Aaaaaaah, la belle Lisbonne ! Nous l’avions déjà visitée, nous ne pensions pas y revenir de sitôt, et finalement les aléas de notre vie nomade nous y redéposent pour notre plus grand bonheur. Nous profitons de son charme et de ses couleurs durant près de quatre mois, de janvier à avril 2021. Parfois depuis la fenêtre, confinement oblige, mais aussi par mille balades, dans les ruelles plus calmes que jamais.

Pourquoi écrivons-nous un article sur Lisbonne, alors qu’Internet a déjà du mal à digérer les innombrables précédents ? Pour nous adresser aux flâneurs, aux vadrouilleurs, aux arpenteurs de pavés, aux nez en l’air, à ceux qui souhaitent découvrir la ville sans se presser ni se stresser. Vous vous reconnaissez ? Alors en route !

Comme toujours, les photos sont de Mi-fugue et les dessins de Mi-raison.

 

Alfama, le quartier-village

Située en plein centre de Lisbonne, serrée à flanc de colline entre le château Saint-George et la rive du Tage, Alfama est un labyrinthe médinesque de ruelles et d’escaliers dans lequel on peut se perdre volontairement une ou deux heures. Pendant ce temps, les habitants habitués au va-et-vient hésitant des touristes sortent le barbecue sur une placette qui n’existe sur aucune carte ou se hèlent de fenêtre à fenêtre au-dessus de nos têtes.

Quelques monuments existent dans Alfama, mais ils ne sont qu’accessoires.

Ici, nous affectionnons le linge qui sèche aux fenêtres, le coiffeur qui attend le client derrière une vitre poussiéreuse, les bars improvisés sur la largeur d’une porte et les orangers tantôt en fleurs, tantôt en fruits.

Les fameux azulejos sont un peu partout, sur de nombreux murs. Parfois à l’ancienne, avec des scènes d’un autre temps…

… et plus souvent dans leur version « carrelage », recouvrant des façades entières. 

Parmi les recoins secrets d’Alfama, nous apprécions l’église de Santo Estêvão et le paisible parvis qui se cache derrière, idéal pour un apéro sous les arbres avec vue sur une cascade de maisons.

Lisbonne étant la championne du monde des points de vue, en voici deux très connus, qui offrent une vue plongeante sur les toits rouges : les miradors Santa Luzia et Portas do Sol.

 

 

À proximité, siège la singulière cathédrale de Sé, maquillée en château fort.

Après vérification, premièrement les cathédrales portugaises ont souvent cette allure de forteresse (Porto, Coimbra, Evora…) et deuxièmement écrire « cathédrale de Sé » est un pléonasme, elles s’appellent toutes « Sé » !

Plus loin vers l’est, nous retrouvons une architecture plus classique avec l’église São Vicente da Fora, ici cachée derrière les arbres roses de mars.

Puis surgit l’imposant Panthéon national. Les travaux de cette église restant bloqués à cause d’une malédiction, l’État a décidé de la transformer en tombeau pour personnages célèbres.

 

 

Derrière le panthéon, s’étale les mercredis et samedis le marché de la voleuse. Oui, c’est le nom officiel des puces de Lisbonne (Feira da Ladra en portugais).

Plus que les vieilleries mises en vente, nous apprécions l’ambiance de sortie familiale, la grande fresque en faïence, les musiciens…

Que vous passiez dans le quartier un jour de puces ou non, il vaut le coup pour une autre raison : ses terrasses ! Le restaurant italien Focaccia in Giro concocte de redoutables bruschette, mais aussi des sandwichs de focaccia, des capuccinos et du Spritz, naturellement.

Pour un simple verre avec vue sur le fleuve ou un café-croissant du matin, faites halte au kiosque du jardin Botto Machado, parmi les plus apaisants de Lisbonne.

Plus à l’est encore, à vingt minutes de marche, nous jetons un œil intrigué au Musée de l’Azulejo et repartons ravis. Dans un élégant établissement, il explique comment les Portugais se sont emparés de cette tradition d’abord arabe puis andalouse et en présente une belle brochette, du Moyen Âge à nos jours.

 

Mouraria et Graça, ruelles et points de vue

Proche d’Alfama, Mouraria est le quartier dans lequel nous élisons domicile.

Tout en étant très central, idéal pour explorer Lisbonne à pied, Mouraria est un quartier complexe et multiculturel.

Il a commencé sa vie au Moyen Âge en tant que quartier musulman, s’est élargi à de nombreuses autres immigrations, a vu naître le chant portugais du fado et était encore connu il y a quinze ans comme un quartier délabré et malfamé.

Entre les murs colorés et ceux garnis d’azulejos, les immeubles abandonnés restent légion. Ils sont toutefois progressivement remis d’aplomb pour accueillir les touristes friands de typicité.

Typicité n’est pas un vain mot, notre voisine de palier chanteuse de fado tire la chansonnette à toute heure de la journée, le voisin du dessous grille des sardines bien parfumées une fois par semaine, le café d’en bas ne désemplit pas d’habitants du quartier et des cordes croulent sous le poids du linge à toutes les fenêtres.

 

Le meilleur moyen que nous connaissons pour profiter de Mouraria en soirée est de réserver une table chez Food Temple, caché dans un recoin, qui installe ses tables directement sur les marches d’un escalier public. Tout est végan, simple, mais délicieux et les serveurs deviennent des amis en moins de deux minutes.

À la croisée d’Alfama et de Mouraria, lourdement posé sur la colline, le château Saint-George s’impose.

Pour fêter le déconfinement, nous avons droit de le visiter gratuitement (8€ sinon), avec pour seule compagnie une famille de paons.

Encore plus étonnant, nous surprenons de spectaculaires nuages en train de prendre leur bain dans le Tage. Nous recommandons le château aux amateurs de points de vue. Les passionnés d’Histoire resteront sur leur faim, car les explications sont laconiques.

Pensez, en quittant le château, à faire un tour du mignon quartier qui habite l’enceinte des murailles.

Un autre quartier occupe les hauteurs de Mouraria, celui de Graça. Celui-ci vaut le détour pour au moins deux raisons : son jardin et son mirador.

Le jardin Cerca da Graça est une pelouse bordée d’arbres qui rassemble les habitants du coin au moindre rayon de soleil : les bronzeurs, les sportifs, les promeneurs de chiens, les petits vieux, les marmots, les groupes d’amis. Nous n’avons oublié personne ?

Au-dessus, le mirador de Graça propose la meilleure vue panoramique de tout Lisbonne. Nous y venons et revenons environ 12 000 fois, à toutes les heures, sous toutes les lumières.

Le mirador sert accessoirement de parvis à une église et un couvent. Ce dernier, le Convento de Nossa Senhora da Graça, se visite gratuitement.

Il recèle un cloître ainsi qu’une grande pièce avec suffisamment d’azulejos pour recouvrir quinze salles de bain. Les yeux des personnages représentés sont mystérieusement tous dégradés, probablement par quelqu’un qui n’aimait pas se sentir observé pendant sa douche.

Juste à côté, une douce place étale sa fontaine, ses bancs, ses tables de bars et restaurants sous un immeuble bleu turquoise appelé Villa Sousa. Car Lisbonne n’est pas seulement belle : où qu’on aille, on trouve toujours un endroit où s’asseoir loin des voitures et simplement profiter.

Quelques minutes plus loin et plus haut, se trouve le plus perché des miradors de Lisbonne, le Miradouro da Senhora do Monte.

 

Baixa et les bords du Tage

En redescendant, nous atteignons le bas-fond de la capitale. Baixa, au centre du centre, possède une particularité rare à Lisbonne, celle d’être plate comme une crêpe.

Détruite pendant le grand tremblement de terre de 1755, elle fut rebâtie par un amoureux de grands immeubles à angles droits, tout l’inverse des tortueux quartiers précédents.

Malgré sa taille, Baixa n’a que très peu d’habitants. Il s’agit surtout d’un lieu de passage, avec des rues piétonnes et des ribambelles de boutiques. Parmi elles, notons deux grandes maisons du pastel de nata qui se concurrencent : Fábrica de Nata et Manteigaria.

Et puis, impossible de passer par Baixa sans admirer le jaune safran des murs de la Place du Commerce.

Ce même jaune qui habille les tramways, funiculaires, bus. La couleur officielle de Lisbonne, en quelque sorte.

Côté Tage, Cais das Colunas est un quai au romantisme fou, spécialement conçu pour regarder le lointain en chantonnant Emmenez-moi au bout de la Terre.

Si vous souhaitez vous adonner à la passion des Lisboètes, c’est le moment de jeter des miettes aux goélands.

En partant d’ici, nous aimons suivre le Tage vers l’ouest. Les docks de Ribeira das Naus, ainsi que les pelouses toutes proches, sont parfaits pour un pique-nique en soirée. Idem sur les quais suivants.

Conseil : attrapez une part de pizza dans le centre chez Pizzeria Romana al Taglio et une bière Sagres pour venir les déguster près de l’eau au coucher du soleil.

 

Torel et Intendente, du vert et des verres

La grande place Martim Moniz est connue pour être le point de départ de l’emblématique tram n°28. Attention, il n’est pas rare de devoir prendre son mal en patience plus d’une heure pour obtenir un siège dans le désiré tramway.

Depuis cette place, nous aimons soit grimper sur la colline de Torel l’après-midi, soit bifurquer vers Intendente le soir.

Le verbe grimper est indissociable de celui de marcher à Lisbonne. Il n’existe pas de balade qui ne sollicite pas les mollets, et plutôt trois fois qu’une ! Mais si nos cœurs battent la chamade, c’est autant pour l’effort que pour… le décor.

Une grille en fer mène au jardin de Torel, mini parc un peu secret sur lequel on ne tombe pas par hasard. On y trouve des Lisboètes qui bouquinent, méditent, jouent parfois de la guitare ou discutent à voix basse.

En soirée, direction le Largo do Intendente. Cette placette hors du centre est entourée de bâtiments pimpants et, surtout, d’au moins cinq terrasses qui s’animent le soir. L’ambiance est un peu moins touristique qu’ailleurs.

 

Bairro Alto, le quartier des soirées animées

Pour rester dans le festif, reprenons un tour de montagnes russes pédestres et gagnons le Bairro Alto (quartier haut en portugais). Pour se donner du courage, au pied de l’escalier Calçada do Duque, un stand de ravitaillement de ginjinha sert la fameuse liqueur à la cerise dans un dé en chocolat.

Là-haut, un ensemble de ruelles bien alignées squattent le dos de la colline. Nombreux y sont les immeubles décrépits, abandonnés… et pourtant affublés d’un bar ou d’un restaurant au rez-de-chaussée ! Les cris des noctambules auraient-ils chassé les habitants ? C’est probable. Toujours est-il que si vous aimez noctambuler, ce quartier est pour vous.

Abandonné et décrépit lui aussi, mais dans un autre genre, se trouve sur la même colline le couvent des Carmes, dont l’église a perdu son toit lors du grand séisme.

Les Portugais ont hésité à la rechapeauter, mais l’ont finalement conservée chauve en hommage aux victimes. Un Lisboète sur cinq, tout de même.

La place des Carmes qui lui fait face est également superbe, avec sa fontaine, son kiosque à boissons et ses arbres (des jacarandas) qui se parent de violet début juin.

Qui dit colline, dit évidemment point de vue. L’incontournable mirador de São Pedro de Alcântara fait partie de nos préférés, vaste comme un parc, surplombant Baixa et affrontant le château de face.

Enfin, si vous avez une fringale dans le quartier, le restaurant Plant Base concocte d’excellents plats à emporter. Plusieurs chefs s’y croisent et s’y mêlent, aux inspirations italiennes ou pakistanaises.

 

Parcs et gourmandises à Príncipe Real et Mercês

Depuis le mirador précédent, il suffit de monter cinq minutes pour se retrouver dans le quartier chic et branché de Príncipe Real. Nous y croisons des boutiques aux tarifs épicés, des concept stores, des restaurants et de nombreux… Français expatriés.

La principale raison de se promener ici est le jardin de Príncipe Real, qui a la délicate idée de posséder non pas un, non pas deux, mais trois kiosques à boissons ! Dont un sous des banians géants.

À deux pas, une chocolaterie appelée Bettina & Niccolo Corallo sert ni plus ni moins que le meilleur chocolat chaud du monde, fruité et onctueux. Les Portugais boivent leur chocolat chaud tellement épais que le petit à 2€ suffit. Dégustez-le sur un banc du parc en fermant les yeux et en soupirant de bonheur.

En revanche, nous ne vous suggérons pas vraiment le jardin botanique de Lisbonne, décevant et mal mis en valeur. Peut-être peut-il servir d’îlot de fraîcheur les jours caniculaires (3€).

En redescendant vers l’ouest, nous atteignons la Praça das Flores dans le quartier de Mercês, aussi connue sous le nom de Parc Netter.

Voilà notre square préféré, le plus mignon que nous ayons croisé, avec juste ce qu’il faut : un kiosque, quelques bancs, une fontaine, de grands arbres et des restaurants tout autour.

D’ailleurs, l’un des restaurants qui le bordent est aussi un coup de cœur : le Cafeh Tehran avec son adorable petite terrasse et une cuisine perse dans l’assiette. Rien que leur soupe à la tomate est délicieuse, alors imaginez un peu l’aubergine grillée au yaourt !

Nous remarquons du papier alu dans les mains des autres flâneurs du quartier Mercês. Après une minutieuse enquête, nous en trouvons l’origine : le glacier italien Nannarella. Le résultat est à la hauteur de la file d’attente, notamment les parfums zabaione (crème aux œufs et porto), framboise et fraise.

Enfin si, comme nous, vous aimez les micro places et les fleurs, vous pouvez jeter un œil à la Travessa da Piedade avant de partir.

 

Estrela, la colline qui vaut le détour

Nous vous proposons de repartir sur la colline suivante tant que les jambes sont chaudes.

Estrela est un autre quartier chic qui parle beaucoup français, ce qui nous fait sursauter à tous les coups, ou anglais. Le nombre d’expatriés qui vivent à l’année à Lisbonne dépasse l’entendement.

Ceux du quartier sont chanceux, ils vivent à proximité du Jardin d’Estrela, un grand parc plein d’espèces exotiques, d’enfants à trottinette et de bancs à pique-nique. Nous y retournons plusieurs fois sans nous lasser.

À sa sortie, nous jetons un œil à la basilique d’Estrela dont l’extérieur est très réussi, en particulier la coupole.

Et cela tombe bien, car il est possible de grimper sur le toit pour l’admirer de plus près et passer le cou pour obtenir une vue vertigineuse sur le chœur de l’église (3€).

 

Bica, Cais do Sodré et Santos : la liste des quartiers sympas ne s’arrête jamais

Rapprochons-nous du Tage, tout en gardant de la hauteur. Quelques agréables quartiers se prélassent ici, sur le flanc des collines, dont celui de Bica.

Nous y passons notre dernière semaine à Lisbonne, à proximité d’un des trois funiculaires jaunes de Lisbonne.

Vous remarquerez sur la photo que, même en pente raide, les trottoirs de Lisbonne revêtent des petits pavés blancs bien lisses. C’est adorable, mais un poil taquin en temps de pluie.

Reste que le quartier a beaucoup de charme, avec zéro voiture, du linge qui sèche encore et toujours et des orangers garnis.

Le soir, le bas de Bica s’anime à proximité de Cais do Sodré, de la rue rose et du Timeout Market. N’imaginez pas faire vos emplettes dans ce marché, il s’agit d’un immense food court plein de tables.

En suivant les rails du tram 28 et en nous perdant à droite à gauche, en haut, en bas, nous découvrons quelques autres pépites lisboètes.

Nous vous conseillons par exemple un détour par le mirador de Santa Catarina. La vue a beau être moins dégagée qu’ailleurs, avec immeubles et grues au premier plan, les amateurs de crépuscules répondent présents tous les soirs.

La surprise est totale lorsque nous découvrons la Rua da Silva, surnommée depuis peu la Rue verte. L’histoire débuta lorsqu’un jardinier de balcon arrosa par mégarde une vendeuse de bijoux et évolua en… une explosion de verdure.

Pour ceux qui ont de bonnes chaussures et surtout de bons pieds, la suite de la balade traverse Santos, un quartier bien à l’ouest, jeune et branché.

On y trouve des boutiques de créateurs, des restaurants dont beaucoup de brunchs, mais aussi de belles façades et une foule de détails à observer.

 

Parc Eduardo VII et musée Gulbenkian

Vous reprendrez bien une paire de parcs ? Depuis le centre, empruntez la très longue avenue de la Liberté, mélange de rambla à l’espagnole et de Champs Élysées où les boutiques Rolex et Gucci côtoient le siège du parti communiste.

Vous atteindrez le parc Eduardo VII, sorte de vaste piste verte, plantée d’arbustes qui slaloment avec vue jusqu’au Tage.

Plus au nord encore, nous vous recommandons chaudement le musée Calouste Gulbenkian et en particulier la « collection du fondateur ». Nous pensions nous ennuyer devant des objets antiques comme dans un classique musée d’Histoire. Que nenni, la visite commence avec des objets égyptiens de 4000 ans vraiment très beaux et se poursuit sur la même veine. Ici, les pièces sont choisies pour leur qualité artistique et ça change tout (10€, gratuit le dimanche avant 14h, accessible en métro).

En sortant, nous explorons le parc Gulbenkian accolé (gratuit), très réussi lui aussi, sorte de jungle parcourue de dalles pour se promener, peuplée de félins, de statues et de bibliophiles.

 

Necessidades et Campo de Ourique, une dernière colline pour la route

Voici deux quartiers excentrés, mais pas au bout du monde non plus. Trois quarts d’heure à pied depuis le centre qui valent la promenade si vous séjournez longtemps à Lisbonne.

Commençons par le Miradouro do Largo das Necessidades. Si vous êtes fans de ponts (on ne sait jamais !), celui du 25 avril est planté juste en face.

La belle surprise du quartier, c’est la Tapada das Necessidades. Ce parc sans prétention, longtemps resté semi-abandonné, a renoué récemment avec le sécateur et la tondeuse. Nous y croisons des canards, un parterre de fleurs sauvages sous les arbres, une vaste pelouse, une verrière surprenante… mais ce que nous préférons, c’est la jungle de cactus, agaves et yuccas qui occupe le haut du parc. Dépaysement garanti.

Nous enchaînons avec le cimetière dos Prazeres. Nous ne le conseillerions pas s’il n’était pas étonnant lui aussi. Oubliez les classiques tombes, nous avons affaire à des milliers de mausolées soignés. Beaucoup sont agrémentés de rideaux de cuisine qui laissent transparaître les cercueils empilés. Brrrrrr !

Le cimetière s’enchaîne bien avec une nouvelle grimpette jusqu’au quartier Campo de Ourique.

Derrière les rues droites et les immeubles entre deux âges, quelques anciennes ruelles de maisons d’ouvriers se cachent, rappelant le passé ouvrier de la zone. Nous aimons les innombrables échoppes qui animent ce quartier, bien loin de l’agitation touristique.

Nous tombons notamment sur un nombre fou de pâtisseries. En France, les boulangeries font accessoirement des gâteaux, au Portugal c’est l’inverse et les Portugais ont une consommation de sucre à faire grincer les dents d’un dentiste.

Nous en profitons pour tester un gâteau de Pâques traditionnel qui nous amuse : des noix, de la cannelle et… un œuf dur au milieu. C’est bon, mais peu pratique à déguster !

Pour rentrer, vous pouvez tenter votre chance avec le tram n°28, dont le deuxième terminus se trouve ici.

 

La forêt de Monsanto

Si vous arrivez à Lisbonne par avion, une immense colline couverte d’arbres vous sautera certainement au hublot : le parc de Monsanto. Nous décidons de nous y dégourdir les jambes par un bel après-midi.

La forêt est idéale pour cela, elle fleure bon le pin et offre une foultitude de possibilités de promenades, pique-niques ou activités sportives.

Pour venir, le bus 711 dépose en un éclair (15 minutes) en plein cœur de la forêt (arrêt Cruz Oliveiras). De là, nous vous conseillons l’aide de cette carte pour imaginer une boucle.

 

Almada, la rive d’en face

Autre jour, autre balade. Nous quittons Lisbonne temporairement pour faire connaissance avec la rive d’en face et sa ville Almada. C’est très simple, il suffit de se rendre à l’embarcadère de Cais do Sodré et de monter dans le premier ferry vers Cacilhas (un départ toutes les 15 minutes, 5 minutes de traversée, prix d’un trajet de métro).

En face, nous débarquons au royaume des pêcheurs et pêcheuses à la ligne. Nous n’avons d’ailleurs jamais croisé autant de pêcheuses femmes qu’au Portugal.

Nous décidons de longer le Tage jusqu’à l’immense statue du Christ Roi. Riche idée ! La promenade est originale, entre le fleuve et d’anciens entrepôts devenus supports de street art.

À mi-chemin, nous vous recommandons les mignonnes tables jaunes du restaurant Ponto Final.

Nous n’avons pas testé la nourriture (réservation obligatoire), mais avons découvert ici le mazagran, c’est-à-dire un café glacé accompagné de jus de citron et de sirop de canne. La première gorgée détonne, la deuxième étonne, la troisième… est la bonne.

 

 

Plus loin, une pancarte interdit le passage, mais tout le monde l’ignore. Nous traversons alors des friches, empruntons les escaliers d’une usine en ruines et remontons vers le Christ Roi.

Nous devons nous contenter d’admirer les saintes fesses à travers une grille, la nouvelle du déconfinement n’étant pas arrivée jusqu’ici.

Pour l’histoire, la statue comme le pont furent bâtis sous la dictature d’António de Oliveira Salazar et l’homme d’acier donna tranquillement son nom au pont d’acier, renommé tout de suite après la Révolution des Œillets (le 25 avril 1974). Nous sommes sûrs qu’il aurait également donné son nom à la statue s’il l’avait pu !

Nous rentrons par le centre-ville d’Almada, qui ne nous charme pas spécialement. En revanche, nous vous pouvons vous recommander un détour par le mirador du jardim do Castelo, si possible avec des pizzas toutes chaudes attrapées chez Burro Velho.

Enfin, si vous restez tard, préparez vos yeux à un coucher du soleil juste derrière le pont du 25 avril (pas de panique, le ferry pour rentrer va et vient jusqu’à 23h30.)

 

Ah la belle Belém !

Impossible de venir à Lisbonne sans faire un saut à Belém. Lors de notre visite précédente, nous nous y étions rendus en bus, cette foi-ci nous optons pour le vélo.

Une belle virée de quatorze kilomètres aller-retour au bord du Tage, avec juste quelques détours pour éviter les bâtiments du port.

À mi-distance, au pied du pont (encore lui), une rangée de bars entoure le port de plaisance de Santo Amaro, un lieu sympa où passer une chaude soirée d’été.

Permettez-nous un rapide aparté tant que nous sommes ici : tout près se trouve la LX Factory, une ancienne usine repeinte par des artistes, qui héberge une foule de cafés, restaurants et boutiques dans une ambiance détendue.

Nous laissons le bruyant colosse d’acier dans notre dos et poursuivons sur les éternels petits pavés blancs. Sur les conseils du loueur, nous avons opté pour des vélos tout terrain, nettement préférables pour s’éviter une tremblotite aiguë.

Belém arrive alors. Nous commençons par « découvrir » le Monument aux Découvertes, une imposante statue en forme de proue à la gloire de Vasco de Gama, Magellan et autres grands noms de l’histoire maritime du pays.

Certains Portugais se demandent si cette ode au colonialisme ne devrait pas être détruite, ce qui fait évidemment débat, en attendant elle ne manque pas d’air.

La tour de Belém, plus loin, fait l’unanimité. Ne vous fiez pas à nos clichés déserts, elle est habituellement entourée d’un demi millier d’appareils photo.

Mais Belém est pleine d’autres surprises, dont le Monastère des Hiéronymites, un chef-d’œuvre financé par la prospérité commerciale de l’époque.

Nous avons du mal à comprendre par quel miracle le commerce d’épices tout à fait banales aujourd’hui, comme le poivre ou la cannelle, pouvaient rapporter autant d’argent !

Nous nous rabattons sur le musée Berardo, qui présente une collection d’art moderne et contemporain conséquente. Les  grands noms s’y bousculent : Andy Warhol, Buren, Mondrian… (entrée 5€).

Attendez, nous ne pouvons pas repartir sans goûter les authentiques pastéis de Belém ! Quelle différence avec les pastéis de nata ? Aucune, si ce n’est que seuls ceux de la Fábrica dos pastéis de Belém, dont la recette est tenue secrète, sont autorisés à s’appeler ainsi.

 

Notre avis sur Lisbonne

Cette ville est tout simplement l’une des plus belles du monde, à notre humble avis. Nous n’avons cessé de nous le répéter tout au long de notre séjour. Des collines, des points de vue, des ruelles qui tournicotent, de belles lumières, des couleurs vives, des détails craquants, des jardins, des terrasses et une infinité de balades au calme, loin des voitures… A-t-on déjà vu une capitale si zen ?

 

À voir autour de Lisbonne

Nous avons aussi usé nos semelles à Sintra et Cascais (des châteaux et des plages), ainsi qu’à Setúbal et dans le parc naturel d’Arrábida (des collines et des eaux turquoise). Cliquez sur les liens pour lire nos articles.

 

Avertissement à la population touristique

Nous avons visité Lisbonne dans des conditions spéciales, elle était quasi vide de touristes. Autrement, c’est une ville très (trop ?) visitée, à des niveaux comparables avec Barcelone ou Rome. Des flots d’avions s’y déversent, engendrant des embouteillages sur les trottoirs riquiquis, gonflant les prix des hébergements et générant un début d’agacement compréhensible chez les habitants.

Notre conseil principal serait d’éviter de venir à Lisbonne le week-end, de privilégier la semaine. De la même façon, il vaut mieux préférer l’hiver même si c’est quitte ou double pour la météo. Nous recommandons aussi de se faire discret, de ne pas s’époumoner dans les ruelles, de ne pas tracter sa valise à roulette sur les papapapavés disloquéquéquéqués à 6h du matin, d’éviter les tuk-tuks, segways ou taxis qui dérangent les piétons. Enfin, apprendre à dire bonjour, merci et quelques autres mots en portugais est un petit geste qui peut compter aux yeux des habitants.

Plus d’infos sur cette page rédigée par des Lisboètes.

 

Nos balades et nos bonnes adresses à Lisbonne sur une carte

À lire également, 5 ans plus tôt : notre aventure d’un mois à vélo de Séville (Andalousie) à Lisbonne.